Galathe / Mambo News

Panama - Galapagos - Polynesien

2011-09-03T02:17:00.006Z

11/1 Panama – Galapagos - Polynesien

1.1.2011 Wir sind wieder an Bord.

Richard und Veronika habe Silvester auf Lemon Island gut verbracht und wir segeln durch die San Blas Inseln, zu den schönsten Ankerplätzen, genießen die Zeit und entspannen richtig.

Veronika verwöhnt uns mit ihrer exzellenten Küche und ich versuche mit Seviche und Krabben meinen Beitrag zu leisten. Sylvia kann sich langsam erholen, drei Operationen in so kurzer Zeit sind doch eine erhebliche Belastung.

Aber bevor die langen Strecken im Pazifik kommen haben wir noch genug Zeit zum relaxen.

Nach Richard und Veronika besuchen uns Willi und Kati für sie ist das Segeln ein ganz neues Erlebnis, aber dank des meist ruhigen Wetters in den San Blas genießen sie es auch recht.

Nur einmal überrascht uns eine Welle und überschwemmt den Salon, so dass wir einige Stunden zu arbeiten haben um alles wieder trocken zu bekommen.

Für uns ist es sehr schön, daß uns unsere Freunde auf der Mambo besuchen, denn so bekommen sie eine bessere Vorstellung davon wie wir an Bord leben.

Unsere Berichte werden für sie lebendiger und wir können den Kontakt zur Heimat leichter aufrecht erhalten.

Unser letzter Besuch sind Monika und Erich aus Henndorf, sie sind selbst Segler und wir verbringen zusammen eine schöne Zeit in den San Blas. Das Wetter ist in der Zwischenzeit deutlich besser geworden.

Jetzt geht es nach Linton, wo wie unsere Wäsche waschen lassen und dann weiter nach Colon, dem großen Hafen, wo alle aus die Kanaldurchfahrt warten.

In Colon liegen wir vor Anker im Club Nautico. Es ist zwar etwas rollig, die Schlepper und Pilot Boote fahren Tag und nacht an uns vorbei, und daß nicht zu langsam. Wir erledigen die Formalitäten für die Kanal Passage, zahlen unsere 650 USD + und bekommen einen Termin in 3 Tagen.

Freunde aus den San Blas, Britta und Dave und Gisbert kommen als „Line Handler“ und am 10. und 11. 3. 2010 geht es durch den Panamakanal in den Pazifik.

Der Transit geht ohne Probleme über die Bühne, wir haben ja schon Übung und am Abend des 11. März liegen wir in La Plaita (Panama City) vor Anker.

Am 14. März fliegt Sylvia für verschiedene medizinische Abklärungen und um die Familie zu sehen nach Österreich. Es wird dabei ein zu hoher Prolaktin Wert festgestellt und es folgen weitere Untersuchungen. Zum Schluss ist jedoch alles soweit OK und sie kommt am 1. April wieder nach Panama. Ich bin zurück von den Las Perlas wo ich dem Großstadtrummel entkommen bin und hole sie am Flughafen ab.

Noch einige Tag Vorbereitung und wir starten Richtung Galapagos, mit einem kleinen Zwischenstop auf den Las Perlas. Wir besuchen Günter, der von Kontadora aus das „Pacific Island Net“ auf Kurzwelle betreibt und uns Segler mit seiner Funkrunde über den Pazifik begleitet.

Die Strecke von den Las Perlas bis Galapagos ist ca. 1000 SM und führt durch die „Tropical Interconvergenz Zone“, einem Gebiet wechselnder Winde und Flauten und ist daher bei den Seglern gefürchtet.

Wir haben Glück mit dem Wetter und haben bereits nach den ersten 12 Stunden über 100 SM zurückgelegt, Teilweise mit 10-12 Knoten über Stunden. Der Wind ist ablandig und die Wellen nicht sehr hoch so daß Mambo richtig abzischt. Es macht enorm Spaß.

Nach 7 Tagen erreichen wir die Galapagos Inseln als erstes Schiff unserer Gruppe (3 Katamarane und ein Monohull). Das Einchecken ist sehr teuer, 450 USD für max. 20 Tage.

Wir ankern in „Wreck Bay“ auf San Christobal und verbringen eine sehr schöne Zeit, mit Ausflügen, Wanderungen, gehen jeden Tag essen, der Außenborder wird repariert, ebenso die Fahrräder. Es hat sich eine nette Gemeinschaft von österreichischen Seglern gebildet und sie nennen uns die „Austria Marine“. SY Pukuri mit Hannes und Christine, SY Fidelio mit Florian und Birgit, SY Yab Yum mit Heinz und Andrea und SY Mambo.

Wir haben viel Spaß mit den Seelöwen, sie kommen uns jeden Tag an Bord besuchen und erreichen oft selbst gegen die Hindernisse die wir aufbauen das Cockpit.

Sie sind herzig aber sie stinken fürchterlich und wo sie gelegen sind, hinterlassen sie eine braune Brühe mit vielen kleinen Haaren. Am schönsten ist es ihnen beim schnorcheln unter Wasser zu begegnen. Manchmal wollen sie direkt mit uns spielen.

Wir besuchen die Meerechsen in einer Bucht im Westen der Insel und lesen viel und entspannen uns vor dem großen Törn über den Pazifik zu den Marquesas.

Am Sonntag den 8. Mai sieht es so aus, als ob wir ein gutes Wetterfenster für die Weiterreise hätten. Es geht vor allem darum das erste Stück bis aus ca. 2 Grad Süd zu überwinden, welches für seine Flauten bekannt ist. Wir sind jetzt auf 0 Grad und vor 2 Grad Süd beginnt meist der Passat nicht. Fast alle fahren die ersten Tage daher unter Motor.

Am Sonntag den 8. Mai 2011 geht der Anker erneut hoch und wir setzen Segel Richtung Marquesas. ca. 3000 SM. Wir haben Glück und können von Beginn an segeln. Mambo läuft wieder einmal zu Ihrer Höchstform auf, unsere Etmale sind 175 SM, 186 SM, 177SM, 200SM usw. Der 200er ist gefallen, nachdem wir einige Male 100 SM in 12 Std. gesegelt sind. Ich habe gehofft einen 200er zu schaffen, das ist einen Schluck wert.

Am Abend des 20.5. fangen wir einen Thunfisch mit 9 kg er spritzt das ganze Cockpit voll Blut. Das Fleisch ist hell und sehr zart und schmeckt richtig gut. Es gibt Thunfisch in allen Variationen.

Der Passat ist etwas rauher als wir ihn vor 2 Jahren auf der Reise zu den Oster-Inseln erlebt haben. Dafür segeln wir erheblich schneller.

Die letzten 4 Tage reduzieren wir etwas den Speed um nicht nachts anzukommen und kommen dann, nach 17 Tagen und 17 Std. erst um 3 Uhr Früh an. Schnitt 7 Knoten. Hätten wir nicht reduziert, hätten wir es locker am Vortag am Abend geschafft. So drehen wir hinter Fatu Hiva bei, warten bis es hell wird und segeln dann in die Bucht.

Fatu Hiva ist wildromantisch, steile schwarze Felsen, tiefe Schluchten, hohe Felsnadeln und sattes üppiges tropisches Grün. Die Schlucht, in der die Ortschaft liegt, vor der wir ankern, bildet eine Düse und der Wind pfeift mit bis zu 35 Knoten über den Ankerplatz.

Fatu Hiva hat keinen Flughafen und ist daher vom Tourismus abgekoppelt. Gut für uns, denn alles ist noch sehr ursprünglich.

Ich wandere mit Freunden zu einem nahe gelegenen Wasserfall durch tiefsten tropischen Dschungel, es ist sehr steil und sehr schlammig, aber der Wasserfall ist wunderschön, aus über 60m stürzt das Wasser in einen kleinen Pool, die Luft ist erfüllt von Gischt und kühlt uns herrlich ab.

Am Sonntag besuchen Sylvia und ich den Gottesdienst in der kleinen Kirche im Dorf. Die meisten Frauen tragen einen sehr kunstvollen Haarschmuck aus frischen Gräsern, Früchten und Blüten und wunderschöne Blumenkränze und Kränze mit frischen Früchten um den Hals.

Die Kirchenlieder werden von einer Ukulele Gitarre begleitet und versetzen uns in eine andere Welt. Es scheint als ob sich das ganze Dorf am Sonntag in der Kirche trifft. Danach starten überall die Feuer und es wird gebraten und gegrillt. Restaurant gibt es keines. Wir haben dies schon 2009 in franz. Polynesien gesehen, daß es in den Dörfern keine Restaurants gibt, außer in Tourist Plätzen.

Von Fatu Hiva segeln weiter nach Tahuata. Hier liegen wir halbwegs geschützt in einer unbewohnten Bucht nur herrlich türkieses Wasser, Sandstrand und dahinter Palmen.

Wir genießen es und bleiben ein paar Tage, bevor wir weiter nach Hiva Oa, zum Einklarieren segeln. Einklarieren ist hier sehr einfach, auf der Gendarmerie füllen wir ein Formular aus und senden eine Kopie nach Papeete, danach müssen wir uns innerhalb eines Jahres in Papeete melden. Die EU bringt uns auch manche Vorteile. Hier liegen wir etwas unruhig, die Bucht ist nach der Windseite offen und das Wasser ist auch nicht so schön, daß wir schwimmen gehen. Also nachdem wir unsere Vorräte ergänzt haben (unter anderen mit Käse von Woerle aus Henndorf). Segeln wir zurück nach Tahuata.

In Tahuata bleiben wir einen Tag und segeln weiter nach Haketau auf Ua Pou, wir liegen sehr schön, aber etwas rollig wie fast überall in den Marquesas. An Land ist eine kleine Ortschaft, wir gehen einkaufen, wandern und besuchen Ausgrabungen eines alten polynesischen Dorfes. Da die Hütten aus Holz waren, sind meist nur die Kultstätten (deren Grundmauern) und einzelne Statuen erhalten.

In Haketau bleiben wir vier Tage und segeln dann weiter nach Anaho Bay auf Nuku Hiva, der Hauptinsel. Diese Bucht ist eine der schönsten in den Marquesas.

Man liegt meist sehr geschützt und die Umgebung ist spektakulär.

Mit Hannes und Christine von der Pukuri wandere ich über einen Pass in die nächste Bucht.

Hier finden wir die schönsten Ausgrabungen, die wir bisher in Polynesien gesehen haben.

Im tiefsten Dschungel ca. 2 Kilometer vom Ufer und in einer Höhe von ca. 400m muß es früher eine riesige Ansiedlung gegeben haben.

Über eine sehr große Fläche verstreut finden sich die Relikte früherer Einwohner.

Riesige Steine wurden zu Plätzen und Wegen zusammengetragen.

Schwer vorstellbar wie dies mit den damaligen Mitteln zu bewältigen war.

Viele Statuen und andere Steinbauten die wir nicht verstehen sind teilweise von Pflanzen überwuchert.

Alte riesige Bäume stehen mitten unter den Bauten, es muß sie schon gegeben haben als alles noch bewohnt war. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Von Anaho segeln wir nach Taiohae der Hauptstadt der Marquesas. Sylvia läßt im Spital die Schulter ansehen. Der Arzt meint die Schmerzen kommen von der Wirbelsäule und verschreibt Schmerzmittel und eine Art Valium, sowie eine Halskrause. Sylvia geht auch noch zum Zahnart, sie ist heute die einzige Patientin. Hier versorgen wir uns mit allem nötigen für die Weiterfahrt durch die Tuamotus. Dann geht es in eine nahegelegene Bucht zum entspanne.

Am Nachmittag des 28.6.2011 setzen wir Segel zu den Tuamotus, da wir 2009 schon den südlichen Teil besucht haben nehmen wir uns dieses mal den nördlichen Teil dieser riesigen Kette von Atollen vor. Am Nachmittag des dritten Tages auf See und nach 480 SM erreichen wir das Atol Ahe.

Die Einfahrt in die Lagune ist etwas ruppig, es steht noch zu viel Strom heraus, aber wir schaffen es. In der Lagune fahren wir auf die andere Seite und liegen sehr geschützt, umgeben von Riffen vor einer kleinen Ortschaft. Kein Schwell wie überall in den Marquesas, konstanter Passatwind der uns kühlt und herrliches türkieses Wasser. Auf der Überfahrt haben wir einen großen Wahoo gefangen

und geben an die anderen 3 Schiffe die noch hier liegen Fisch ab. Sylvia konserviert einen Teil

und der Rest wird in den nächsten Tagen gegessen. Wir haben in der Zwischenzeit so viele gute Fischrezepte, daß uns Fisch nie ansteht. Ahe gefällt uns sehr gut, wir genießen die Zeit, mit schwimmen, schnorcheln, lesen und Spaziergängen an Land.

Und bekommen Damenbesuch!

Am 10.7.2011 geht es dann aber doch weiter nach Rangiroa, dem größten Atoll in den Tuamutus. Die Durchfahrt durch den Pass ist sehr rau aber auch hier schaffen wir es. Im Atoll liegen wir einigermaßen geschützt aber nicht so gut wir in Ahe.

Hier ist die Versorgung deutlich besser und als uns das Gas ausgeht, wir hatten gehofft es reicht bis Papeete, bekommen wir eine Gasflasche mit dem dazugehörigen Regler. Am 13.7.2011 erfahren wir, daß wir wieder Großeltern werden.

Michelle und Gogo haben nicht lange gewartet um Elena ein Geschwisterchen zu bescheren. Wir freunen uns sehr.

Im Pass liegt eine Insel, bei der es sehr schöne Korallen und Fische gibt. Wir sind oft dort zum Schnorcheln und sehen viele bunte Riffische, einige Haie, Rochen und Muränen. Leider ist meine Unterwasserkamera defekt. Ich hoffe aber sie in Papeete reparieren zu können.

Nach einer Woche zieht es uns weiter. Papeete liegt nur ca. 200 SM vor uns. Der Wind ist am ersten Tag sehr schwach, wir segeln mit 3-4 Knoten. In der Nacht legt er bis auf 25 Knoten zu, wir geben Vollgas, aber am nächsten Tag schläft er wieder ein und wir müssen die letzten 25 Meilen sogar motoren.

Um 21:00 sind wir in der Einfahrt von Papeete und eine halbe Stunde später machen wir entlang der Mole fest, wo wir über Nacht bleiben.

Am nächsten Morgen segeln wir weiter, um den Flughafen herum zur Marina Taina und gehen dort vor Anker.

Beim letzten mal starten des Backbord Motors fällt die Lichtmaschine aus. Zuerst überlädt sie, dann gibt sie ganz auf. Aber in Papeete können wir uns darum kümmern. Als erstes gehen wir zum “Carefour” Lebensmittel einkaufen. Nach all den Monaten mit einer nur sehr beschränkten Versorgung ist es für uns fast wie Weihnachten, eine 10m lange Käsetheke, jede Menge Pasteten, alles erdenkbare Obst und Gemüse, schönstes Fleisch und Würste. Wir beschränken uns auf einige Spezialitäten, feine Käse und Pasteten, Salami und frisches Baguette.

Wir genießen Papeete, gehen einklarieren, entdecken ein kleines entzückendes Bistro, Sylvia läßt im neuen Krankenhaus ihre Schulter untersuchen, Röntgen, CT usw. und dank eines sehr netten Arztes kostet das alles nichts. Am Ankerplatz treffen wir Walter einen deutschen Segler und Arzt und er gibt Sylvia eine Cortison Spritze in beide Schultern. Die Schmerzen sind dadurch deutlich wenige und Sylvia kann wieder durchschlafen.

Die Lichtmaschine ist leider nicht mehr reparierbar, so kaufe eine neue, die dann sogar etwas mehr Leistung bringt. Nach deren Einbau will jedoch der Motor nicht mehr starten und sie lädt auch nicht.

Zum Glück liegt „Northern Rose“ in der Nähe und Glen

hat in drei Stunden schweißtreibender Arbeit alles im Griff. Ein kleines Kästchen mit der Bezeichnung „Verstärker“ im Schaltplan ist die Ursache. Wir haben es kurz geschlossen und alles funktioniert. Die Seewasserpumpe des Backbord Motors beginnt zu lecken, zum Glück ist ein Ersatz Simmerring an Bord und ich kann es mit Bordmittel reparieren. Für die Untewasserkamera bekomme ich in Papeete eine neue Baterie und sie funktioniert wieder. Das Wasser, daß in sie eingedrungen ist, hat zum Glück keinen großen Schaden angerichtet, außer die Baterie gekillt. Sylvia wäscht in der Marina alle Wäsche.

Ich warte während Sylvia untersucht wird.

So gibt es am Schiff immer etwas zu tun und es wird uns nicht langweilig. Am Ankerplatz liegen einige Schiffe deren Besatzungen wir von unterwegs kennen und wir sind mal hier mal dort zum Sundowner, oder die ganze Meute kommt zu uns.

Am 4.8.2011 geht es wieder mit dem Bus in die Stadt zum Ausklarieren.

Leider sind die Beamten in der Dienstzeit beim rudern und dann beim Essen, sodaß sie erst nach 3 Stunden wieder im Dienst erscheinen.

Gehen halt anders die Uhren in den Tropen.

Aber dann haben wir es doch geschafft und am 5.8.2011 ist unser Aufenthalt in Papeete beendet und wir segeln nach Morea.

10/3 Bahamas - San Blas Panama

2011-05-07T16:21:00.004Z

10/3 Bahamas – San Blas Panama
23.Juni 2010
Um 07:10 setzen wir Segel. Es geht über die Windward Passage zwischen Cuba und Haiti durch und über Karibische Meer, nach Cartagena in Kolumbien. Ca. 650 SM unter normal rauen Bedingungen.
Der erste Hurrikan dieses Jahres beginnt sich gerade zu entwickeln und beschert uns starke Winde auf die Nase, zudem bildet sich eine wilde Kreuzsee. Wir segeln hoch am Wind, aber Mambo bewährt sich erstaunlich gut.
In der Windward Passage wird es durch die Landabdeckung von Haiti etwas ruhiger aber sobald wir durch sind geht es richtig los. Der Wind ist jetzt permanent um die 25 Knoten und geht in den Böhen weit über 30 Knoten. Wir segeln 45° - 50° am Wind mit 3 fach gerefftem Groß und fast keiner Fock. In den Böhen geht das Log auf 10 Knoten und das Wasser fliegt, wenn wir durch die Wellen brettern, über das Kajütdach. Alle Luken sind nicht wirklich dicht. Sylvia bezeichnet es als Horror Segeln.

25 Juni 2010
Es schüttet auch die meiste Zeit, was bei einem sich bildenden Wirbelsturm ganz normal ist. Das Zentrum zieht allerdings über Cuba nach Westen und wir segeln nach Süden. Wir entfernen uns voneinander und damit besteht keine Gefahr einer weiteren Wetterverschlechterung. Im übrigen bin ich der Meinung, daß ein schlechtes Wetter wie dieses am Anfang nur gut ist, denn nur so kann sich Vertrauen zu einem Boot entwickeln und Mambo ist gut.

Am nächsten Tag ist das Zentrum des Tiefs bereits vor Mexiko und das Segeln wir etwas angenehmer. Außerdem kommen wir schön langsam in die Abdeckung von Südamerika. Der letzte Tag ist sehr Windarm, immer wieder Regen und wir kommen nur langsam voran.

Am Morgen des 28. Juni 2010 um 7:45 fällt der Anker vor dem Yachtclub in Cartagena.

Um 10:00 gehen wir an Land und müssen leider feststellen, daß man den netten Yachtclub abgerissen hat und die Genehmigung für den Neubau entzogen wurde. So sind nur nach Fragmente vorhanden und es gibt eine Art Notbetrieb.

John, ein Engländer, wir kennen ihn von unserem letzten Besuch, arbeitet noch hier und wir organisieren einen Tapezierer, der die Polster im Salon neu überzieht. Ebenso kommt ein Elektriker und richtet den Alternator des Backbord Motors. Alles Arbeiten, die wir in Florida nicht mehr machen konnten, da die beginnende Hurrikan Saison unsere Abfahrt erzwang.

Wir wollen auch hier ein Dinghy kaufen, AB produziert zwar hier, aber sie fertigen nur für den amerikanischen Markt und haben nichts lagernd.

Die erste Anprobe der neuen Polster ist sehr enttäuschend, alles voller Falten und nichts passt.

Esteban unser Tapezierer spricht nur spanisch und so ist das verhandeln mit ihm nicht wirklich einfach. Aber wir einigen uns daß er noch ein paar Tage Zeit zum nachbessern bekommt und wir nur bezahlen, wenn wir zufrieden sind. Letztlich klappt alles, die Polster sehen gut aus und wir lassen noch bei allen Bett die Matratzen neu überziehen, den Bootsnamen auf der Baumpersenning erneuern und einen Plane für die Fahrräder anfertigen, die wir an Deck fahren.

Wir genießen Cartagena, es ist ja immer noch wunderschön, gehen jeden Tag gut essen, lesen viel und bereiten uns schön langsam auf die Weiterfahrt nach Panama vor.

Da das Wasser im Hafen von Cartagena ist extrem verschmutzt ist wollen/müssen vor dem weitersegeln noch das Unterwasserschiff abschruppen. Wir segeln dazu am 11. Juli nach Chalon, einer schönen sehr geschützten Bucht südlich von Cartagena.

Am 13. Juli 2010 gehen wieder die Segel hoch und es geht Richtung San Blas in Panama. Wind und Strömung sind auf die Nase und wir kommen nur langsam voran. Trotzdem fällt am 15. Juli um 08:15 der Anker in den Hollandes Cays in San Blas. Es ist paradiesisch schön hier. Wir können allerdings nicht lange bleiben und segeln am 19. Juli nach Linton Island und von dort über Portobello, Chagres River nach Bluefield Lagoon in die Bocas del Toro. Dort leben unsere Freunde Maria und Josef Wettstein. Bei denen können wir Mambo für die Zeit, die wir nach Österreich fliegen einstellen. Sylvia benötigt dringend eine Schulteroperation und ich begleite sie um ihr nach der OP beizustehen.
Am 29. Juli fahren wir mit dem Bus nach David und weiter über Nacht nach Panama. Helisha unsere Bordkatze fährt mit uns und ist total brav.

Ins Hotel schmugelt sie Sylvia im Rucksack, sie dürfte weder mit dem Bus mitfahren noch ins Hotel. Außerdem wissen wir trotz vieler Mails an KLM bis vor dem Abflug nicht ob Helisha ins Flugzeug darf. Mit Tieren zu reisen ist nicht immer einfach.
Zurück in Österreich haben wir ein sehr dichtes Programm. Gesundenuntersuchung, Zahnarzt, Voruntersuchung für die Schulter, Ausflug Halleiner Frende, Schulter OP, Ersatzteile besorgen usw. Die Schulter OP findet am 12. August 2010 im UKH Salzburg satt. Alles geht gut, zwei Sehnen werden neu befetigt. Die Nachbehandlung ist allerdings sehr langwierig.
Ursprünglich wollte ich am 10. September 2010 wieder zurück zur Mambo um verschiedene Reparaturen zu erledigen, aber da der Heilungsprozess etwas langsamer als erhofft fortschreitet, bleibe ich bis 19. September 2010 und kann auch noch an der Taufe unseres Enkelkindes Elena teilnehmen.

Zurück am Schiff tausche ich die Akkus, bestelle eine neue Revers Osmosis Patrone für dem Watermaker in den USA und tausche fast alle Fallen und Schoten. Sylvia ist in der Zwischenzeit auf Rehab in Bad Hofgastein. Danach sollte die Schulter deutlich besser sein, ist sie aber nicht. Beim Orthopäden in Neumarkt wird eine „Frozen Shoulder“ diagnostiziert. Aber Dr. Wakolbinger bringt das hin. Sylvia hat jedoch immer noch ordentlich Schmerzen.

Unser Freund Werner kommt mich in den San Blas besuchen, wir treffen uns in Sabanita, gehen gemainsam einkaufen und fahren zum Schiff nach Linton. Während der Zeit die Werner am Boot ist gibt es in den San Blas praktisch keinen Wind, wir gehen sehr viel schnorcheln, sehen einen großen Hai und viele schöne bunte Riffische.

Der Törn ist eine kulinarische Segelreise. Wir essen viel Fische, Lobster, Kraben und Sepia. Werner versteht es meisterlich, all diese Spezialitäten des Meeres, die wir von den Kuna Indios täglich an Bord geliefert bekommen, überaus köstlich zuzubereiten.

In Nagana gegen wir in den Regenwald zu einem kleinen Wasserfall. Sechs Stunden über Stock und Stein bei denen wir einige tropische Regenschauer abbekommen. Es ist sehr schön aber Werner wird leider von den Mücken aufgefressen. Die Stiche entzünden sich alle und halten über Tage. Zum Glück bin ich dagegen unempfindlich.

Am 19. November 2010 fliegt Sylvia zurück nach Panama, ebenso Fritz und Barbara. Ich habe Mambo in der Zwischenzeit nach Linton Island gesegelt und wir treffen uns alle in Panama City.

Am 23. November geht es von Linton nach Porvenier. Wir verbringen eine schöne Zeit zusammen, aber leider spielt das Wetter nicht mit. Es regnet viel zu viel.

Am 25. November 2010 rutsch Sylvia bei Lime holen auf den Stufen in den Rumpf ab und bricht sich den Knöchel. Der Fuß wird immer geschwollener, wir sind nicht sicher ist er verstaucht oder gebrochen, so beschließen wir am nächsten Tag nach Nagana zu segeln, einer Kuna Insel auf der es ein Krankenhaus gibt. Ich helfe Sylvia ins Dinghy, und wir können direkt am Krankenhaus anlanden, wo uns schon der Arzt mit einem Rollstuhl erwartet. Das Krankenhaus hat kein Röntgen gerät und der Arzt ist sich auch nicht sicher ob der Fuß gebrochen ist oder nicht. Er macht ein paar Telefonate und sagt uns, daß morgen eine Maschine hier landet und wir den Piloten fragen sollen, ob er uns nach Panama mitnimmt.

So fliegen Sylvia und ich am nächsten Tag nach Panama wo im KH Paitilia ein dreifacher Bruch des Fersenbeines festgestellt wird. Wir nehmen uns ein Hotel und warten 3 Tage bis alles etwas abgeschwollen ist. Dann sollte operiert werden.
Nachdem die Wartezeit vorüber ist, der Arzt grünes Licht gegeben und die Versicherung die Bezahlung zugesichert hat wird Sylvia für die OP vorbereitet. Jedoch kurz davor, die Arzte stehen schon bereit, der OP ist freigehalten, erscheint eine Dame aus der Verwaltung und erklärt, daß das KH keine europäischen Versicherungen akzeptiert. Eine heftige Diskussion bei der sich der Arzt ganz besonders aufregt entsteht und wir treffen die Entscheidung alle abzubrechen und Sylvia nach Österreich zu fliegen.
Am nächsten Tag am Abend sitzt Sylvia im Flieger über Amsterdam nach München. Dort wartet schon ein Rettungswagen der sie nach Salzburg uns Unfallkrankenhaus bringt.
Fritz und Barbara sind am Schiff geblieben und damit nach den Coco Bandera Inseln gesegelt. Nachdem ich Sylvia zum Flugzeug gebracht habe fliege ich zurück nach Nagana zu Fritz und Barbara.

Sie haben leider das Pech, daß sich im karibischen Meer ein Jahrhunderttief gebildet hat und die ganze Gegend mit sehr viel Regen versorgt. Wir versuchen das Beste daraus zu machen. Am Vortag ihrer Abreise sieht es so aus als ob wir fürchten müssten, daß die Straße Carti – Panama City gesperrt würde, weil die Gefahr von Erdrutschen immer größer wird. So entschließen sich Fritz und Barbara einen Tag vorher abzureisen.

Sie hatten den richtigen Riecher und haben den letzten Taxi Treck erwischt.
Die Straße und eine Brücke hat es durch die starken Niederschläge weggerissen und niemand weiß, wann sie wieder geöffnet werden kann. Flieger wäre wegen des starken Regens auch keiner geflogen und die letzte Möglichkeit, nach Linton zu segeln und von dort dem Bus nach Panama City zu gelange haben mehrere Erdrutsche entlang dieser Straße verbaut, bei denen es elf Tote gegeben hat. Der Panamakanal wurde das erste mal seit 100 Jahren wegen starken Regens gesperrt.

Ich segle nach Linton Island, alles im Schiff beginnt zu schimmeln. In Linton erfahre ich daß es keine Strom gibt, die Stromleitungen sich auch dem Unwetter zum Opfer gefallen, also auch keine Waschmaschinen. Ich habe aber Glück, es ist einen ganzen Tag schön und ich wasche alles per Hand. Am Abend ist nahezu die gesamte gewaschene Wäsche trocken.

Am 27. 12. 2010 kommen Richard und Veronika. Wir treffen uns in Sabanita, gehen gemeinsam einkaufen und segeln am nächsten Tag nach Lemon Cays. Ich lege Mambo an eine Boje und fliege am 30.12.2010 von Porvenier nach Panama um Sylvia abzuholen. Silvester verbringen wir in einem Hotel in Panama und am 1.1.2011 fliegen wir gemeinsam nach Porvenier und fahren von dort mit den Indios nach Lemon Island zur Mambo.

2010-06-21T14:35:00.008Z

10-2 Fort Pierce Florida - Bahamas
Galathe ist innerhalb von 3 Wochen verkauft, schon der erste Interessent hat zugeschlagen. Ich mache noch letzte Arbeiten am Schiff und dann wird es ausgeräumt. Vieles gebe ich her, anderes schicke ich nach Österreich (über 200 Briefmarken für ein Paket) und sehr viel wird in Fiji eingelagert. Das größte Problem ist Helisha, keine Fluglinie will sie mitnehmen, nach langem hin und her finde ich jemanden bei Quantas, der bereit ist mit mir die Hürden zu überwinden. Nach vielen Behördenbesuchen, Gesundheitsuntersuchung, riesigen Problemen mit der lokalen Quarantäne Behörde usw. bekomme ich endlich das OK dass sie mit fliegen darf. Aber am Abend des Abfluges heißt es wieder nein geht nicht. Letztlich werde ich dann am Flughafen ziemlich ungehalten und drohe mit Klage und siehe da das hilft.
Wir fliegen mach LA und von dort weiter nach Miami wo 7 Stunden später auch Sylvia ankommt. Mit einen Leihwagen geht es dann Richtung Ft. Pierce wo Mambo, die wir noch nie gesehen haben auf uns wartet. Am nächsten Tag sind wir beim Schiff und sind enttäuscht, es sieht furchtbar aus, alle vergammelt, schmutzig über und über voll gestopft mit nötigem und unnötigem. Wir räumen eine Koje aus und gehen schlafen.

Im Büro der Agentur fragen wir ob sie jemanden wissen, der uns bei den Arbeiten am Schiff helfen kann. Mit Chris haben wir Glück, ursprünglich gedacht um Sylvia zu helfen, da Ihre Schulter Probleme macht, brauche ich Ihn hauptsächlich. Wir waschen das ganze Schiff außen und innen, polieren und wachsen es, versehen es mit einem neuen Antifauling, reparieren den Kiel tauschen die Propeller usw. usw. Nach 4 Wochen harter Arbeit sieht Mambo toll aus.
Noch ist nicht alles OK aber die Segel sind gerichtet, die Mastrutscher laufen wieder, ein zweiter Autopilot ist montiert, Motoren und Saildrive überholt, neue WC Pumpen eingebaut, die SSB (Funkanlage) mit Antenne montiert usw. Wir gehen ins Wasser, am gleichen Abend bekommt Sylvia plötzlich starke Bauchschmerzen und wir fahren ins nächste Spital. Eingeklemmter Bruch ist die Diagnose. Muss sofort operiert werden. Ein Telefonat mit der Ärzteflug Ambulanz ergibt dass wir gedeckt sind.

Einen Tag nach der OP muss Sylvia aus dem Krankenhaus. 2 Wochen nach der OP fliegt Sylvia nach Österreich. Michelle hat am 7. Mai Elena Sylvia zur Welt gebracht und Sylvia hat es nicht mehr ausgehalten und musste unbedingt nach Österreich um unser Enkerl zu begrüßen.
In der Zwischenzeit mache ich die erste Probefahrt, noch im Inland Waterway aber Mambo zeigt schon ein bisschen was in ihr steckt. Mit den Wenden komme ich noch nicht ganz klar aber sonst bin ich sehr zufrieden.
Nachdem Michelle zuhause ist und es Mutter und Kind gut geht, macht sich Sylvia wieder auf nach Florida.
Und obwohl sie von hier einen Rückflug Miami München Miami gebucht hat darf sie in Düsseldorf das Flugzeug nicht besteigen ohne erneut einen Rückfug nach Österreich zu buchen, den niemand braucht.

Trotz allem ist es am 20.5. so weit und wir laufen aus.

Die erste Fahrt ist eine Nachtfahrt über die Florida Straße gegen den Golfstrom. Wir haben wenig Wind und motorsegen. Am nächsten Morgen sind wir in den Bahamas. Bisher alles OK außer, daß im Backbord Motorraum Diesel steht. Der Fehler ist bald gefunden, ein Schaden am Filter aber er läßt sich mit Bordmittel beheben.
Die nächsten Tage segeln wir bis Spanish Cay wo wir einklarieren.
Es ist sehr schön hier, kristallklares Wasser in allen Schatierungen von Türkies. Viele Fische, auch Haie. Die Bahamas sind ein tolles Segelrevier, mit jeder Menge geschützter Ankerplätze aber auch teurer als die USA.
Wir segeln entlang der Ostseite von Abaco. In Marsh Harbor geht es nochmals zum einkaufen, sonst gibt es kaum Möglichkeiten. Es geht weiter bis Little Harbor. Von dort hinaus in den Atlantik und nach Eleuthera. Die vorherschende Windrichtung ist Ost bis Südost. Also aus der Richtung in die wir wollen. So kann ich sehen wie sich Mambo am Wind verhält. Sie segelt ungefähr gleich hoch am Wind wie Galathe aber geht deutlich leichter durch die Wellen, auch ist sie etwas schnelle, speziell wenn der Wind über 10-12 Knoten hinaus geht und sie spritzt kaum. Darüber hinaus ist es für uns ein ganz neues Gefühl, bei 6-7 Knoten am Wind aufrecht zu segeln und nichts fällt um oder rutscht vom Tisch. Sehr bequem, da freut sich die Bordfrau!!!
In Eleuterra bleiben wir 2 Tage, besuchen die nahe gelegene kleine Ortschaft. Die Leute sind sehr freundlich und jeder will mit uns plaudern. In der Leihbücherei gibt es Internet wir pflücken Kokosnüsse und Mangos.
Wir konfiguriere den neuen Steuerrad Autopiloten und machen erste Probeschläge damit, er funktioniert bestens.
Wir haben jetzt wie auf der Galathe 2 Autopiloten, einen direkt auf den Quadranten und eine Steuerrad-Pilot. Der Katamaran steuert sich ohnehin unvergleichlich leichter und hat kaum einen Ruderdruck. Er fährt von sich aus lieber geradeaus.
Nun sind wir in den Exumas, dem angeblich schönsten Teil der Bahamas. Und so ist es auch, wunderschöne Buchten und Strände, schwimmende Schweine, Iguanas (Landechsen)
und immer schönes Wetter.

Wassertemperatur um die 35 Grad. Wir genießen es aber leider haben wir nicht viel Zeit da die Hurrikan Saison praktisch begonnen hat. So bleiben wir nirgends lange und haben auch wenig Kontakte zu anderen Seglern. Schade!!

Heute ist der 16.6. wir liegen vor Anker in Camel Point auf der Insel Acklins. In der Zwischenzeit sind wir über 400 SM mit Mambo gesegelt und sind von den Segeleigenschaften und vom Komfort begeistert. Es gibt immer noch das eine oder andere Problemchen aber die werden wir schön langsam wohl auch aus der Welt schaffen. Generell sind wir mit Mambo sehr zufrieden und würden nie wieder auf einen Monohull zurück wechseln. Helisha scheint den Kat auch zu mögen, denn hier kann sie mehr herumlaufen und es gibt viele Verstecke.
Sylvia bäckt fleißig Brot, da das Brot hier kaum zu essen ist.

Die 80 Seemeilen nach Great Inagua waren wie zu erwarten hoch am Wind bei 12-20 Knoten Wind. Die See war etwas ruppig aber auch hier war es kein Vergleich zum Monohull segeln. Mambo segelt viel weicher durch die Wellen und viel viel trockener. Auch vom Speed her ist sie schneller.
Nun liegen wir vor Mathew Town vor Anker. Von Haiti kamen heute 4 Lastsegler an und brachten Zuckerrohr und Papaia nach Hatiti segeln sie zurück mit Öl und einigen westlichen Gütern. Sie sind ungefähr 20m lang und haben keinen Motor. Sie liegen hier vor Anker und segeln dann einer nach dem anderen in den Hafen zum löschen und neu beladen. Schon was besonderes.
Die Öffnungszeiten bitte beachten!!!

Das Wetter ist zu Zeit nicht besonders und wir warten hier mit dem weiter segeln bis es sich wieder bessert.

2010-03-16T19:52:00.003Z

10-1 Fiji – Florida

Im Dezember fliegen wir von Fiji über LA zurück nach Österreich und verbringen mit Familie und Freunden Weihnachten und Silvester. Anfang Jänner fliege ich wieder nach Fiji um Galathe für unsere Weiterfahrt vorzubereiten. Es hat sich einiges angesammelt und so steht eine Menge Arbeit vor mir. Sylvia ist noch in Österreich im Rehab und sollte Anfang März nachkommen.

Aber alles kommt anders als wir denken.

Schon länger liebäugeln wir mit der Idee auf einen Katamaran umzusteigen und haben uns gut in die Thematik eingearbeitet. Viele Katamarane angesehen, mit vielen Eignern gesprochen, den Markt erkundet, die Bootstypen verglichen unsere Finanzen geprüft und Angebote gemacht.

Alles zu teuer bzw. unsere Angebote waren zu niedrig und wurden nicht akzeptiert.

Dann kommt "Mambo", eine Athena 38 Bj. 98 11,6m lang 6,3m breit mit viel Platz.
Sie liegt in Florida. Die Eigner waren auch auf einer Weltreise aber eine schlimme Krankheit hat sie zum Verkauf gezwungen. Wir hatten schon vor Monaten ein Angebot gestellt, aber wir wurden, da es zu niedrig war, abgewiesen. Nachdem aber kein vernünftiges Angebot von jemand anderem einging und die Eigner dringend Geld für einen Hauskauf brauchten hat man uns einen Super Preis vorgeschlagen.

Wir sind also wieder im Geschäft, schnell sind wir uns einig und der Deal ist gemacht.

Jetzt heißt es so schnell als möglich Galathe zu verkaufen.
Ein lokaler Makler übernimmt den Job und kurz darauf ist schon ist ein Käufer in Sicht.
Sylvia wird also nicht mehr nach Fiji fliegen, sondern Anfang April nach Florida, wo wir uns treffen und Mambo übernehmen.

Unser Plan ist, heuer im Karibischen Meer (Bermudas, Columbien, Panama, San Blas) zu bleiben und nächstes Jahr nochmals den Pazifik zu überqueren, um andere neue Plätze zu besuchen.
Ende nächsten Jahres wollen wir wider in Fiji sein.

9-5 Samoa Savaii und Niuatoputapu Tonga

2009-10-03T08:16:00.010Z

9-5 Samoa Savaii und Niuatoputapu Tonga

17.Sept. 2009 der Anker fällt, nach einer ruhigen Überfahrt von Apia, in Asau einer großen Bucht in Safaii der größten der Samoa Inseln.

Die Einfahrt zwischen den Riffen zu finden ist nicht einfach, rund um uns Brecher, die Markierungen stimmen nicht, aber wir haben gutes Wetter und gute Sicht.

Nicht alle schaffen die Einfahrt!!

Es ist dann trotzdem spannend zwischen den brechenden Seen hindurch eine schmale kaum gekennzeichnete Einfahrt zu finden, zumal auch die Seekarten hier nicht mehr stimmen.

In der Bucht liegen wir geschützt und sicher. Von hier aus erkunden wir die Umgebung.

Am Land gibt es ein kleines Resort, wir können dort mit dem Dinghy anlegen.

Am nächsten Tag fahren wir mit dem lokalen Autobus ca. eine Std. zu einem „Jungle Walk“.

Wir können über eine Treppe einen Urwaldriesen erklimmen, von ihm führt eine Hängebrücke zu einem anderen Urwaldriesen, aber die Hängebrücke ist aus Sicherheitsgründen gesperrt, so steigen wir weiter bis in die Krone und haben einen fantastischen Ausblick.

Zurück gehen wir ziemlich weit zu Fuß, da kein Bus in unsere Richtung fährt.

Unterwegs sehen wir einige typische samoanische Fales.

Die Dörfer an der Straße sind alle unglaublich gepflegt, kein Müll, der Rasen am Straßenrand ist gemäht, überall Blumen und blühende Sträucher.
In Samoa gibt es einen Wettbewerb für das gepflegteste Dorf und das wirkt sich aus. Schließlich hat das Gehen ein Ende und wir fahren per Anhalter auf der Ladefläche eines Pickup`s zurück zum Schiff. Am Abend essen wir im Resort, es ist traumhaft schön unter Palmen über die Bucht zu sehen und das samoanische Essen zu genießen. Die Einheimischen spielen Musik und singen. 2 Gitarren und ein Plastik Kübel mit Stange und Schnur, er ersetzt eine Bassgitarre. Die Bucht ist sehr windig und wir beschließen daher bereits am Samstag weiter zu segeln.
Unser nächstes Ziel ist Niuatoputapu, eine kleine Insel 165 SM südlich von Samoa. Sie gehört zu Tonga.
Wir, Taremaro, Tauhara und Galathe laufen zugleich aus, der Wind ist um die 20 Knoten und der Seegang nicht gerade komfortabel. Am Weg segeln wir über die Datumslinie und den Montag den 21.9.2009 gibt es in unserem Leben nicht.
Am nächsten Tag am Abend verpassen wir die Einfahrt durch die Riffe um eine Stunde und so gehen wir hinter Tafahi, einer kleinen Vulkan Insel 5 SM vor unserem Ziel vor Anker. Wir verbringen eine ruhige Nacht hier und schlafen ausgezeichnet, währen Taremaro und Tauhara noch segeln, sie kommen erst am Morgen an. Nach dem Frühstück laufen wir die 5 SM nach Niuatoputapu, segeln durch den Pass in die Lagune und ankern in 10m Wassertiefe.

Die Behörden kommen an Bord und wir werden herzlich willkommen geheißen. Niuatoputapu ca. 10km lang und 5km breit, es gibt 3 Ortschaften und insgesamt leben hier 1.029 Menschen.

Die Gräber sind wunderbar geschmückt.

Da die Insel vulkanisch ist und es immer wieder einmal regnet wächst und gedeiht alles bestens, auch gibt es jede Menge Schweine, Pferde, Hühner und Hunde.

Eine Schotterstraße führt rund um die Insel und auf der gegenüber liegenden Seite ist ein kleiner Flughafen für Notfälle.

Die Gastfreundschaft der Einheimischen ist unbeschreiblich, wir fühlen uns richtig wohl hier.

25. September, am Abend veranstaltet Sia und ihr Ehemann eine Grillparty für uns Segler, es werden 2 Spanferkel am Spieß gebraten, dazu gibt es Brotfrucht ,Taro und Kasava, für 10 Pa`anga, ungefähr 3,7 Euro sind wir dabei.

Für Sia ist es ein kleines zusätzliches Einkommen. Sie sparen das Geld für Solar Panel's. Die Yachtie`s bringen Kuchen und Getränke und es ist ein lustiger Abend. Früchte und Gemüse erhalten wir im Tausch gegen Mehl oder Reis. Da das Versorgungsschiff vor über einem Monat mit 90 Passagieren gesunken ist, gibt es vorerst keine Versorgung mit diesen Grundnahrungsmitteln. Hungern braucht hier jedoch trotzdem niemand, es gibt ausreichend Obst, Gemüse, Fisch, Hühner und Schweine. Die Menschen leben sehr einfach, aber sie machen einen glücklichen Eindruck und sie laden uns zum Lunch auf ein nahe gelegenes Motu (Insel) ein.

Es gibt Palusami (in Taro Blätter eingeschlagenen Fisch mit Kokosmilch, Taro, Maniok und Brotfrucht.
Alles im Umo (Erdofen) gebacken. Dazu einen Drink aus grünen Mangos mit Kokosmilch und als Nachspeise Papaya Mousse, alles ist köstlich.

Die Insulaner fallen alle nach dem Essen sofort in einen tiefen Schlaf und wir Yachties unterhalten uns. Montag 28. Sept. wir denken schön langsam ans weitersegeln, die Wetterprognosen sehen für Mittwoch gut aus. Am Dienstag klarieren wir aus, alles ist hier sehr unkompliziert. Unser nächstes Ziel ist die Vavau Gruppe die ebenso zu Tonga gehört. Es sind ca. 170 SM und wir rechnen es in ca. 36 Std. zu schaffen.

Den 30.September 2009 werden wir so schnell nicht vergessen. 06:45, beim hoch holen des Ankers schüttelt sich das ganze Schiff und macht komische Geräusche. Kurz darauf höre ich John von der Happy Spirit über Funk rufen Erdbeben, Erdbeben......... Ich höre nicht weiter darauf und wir fahren zum Pass.

So sieht es noch aus als wir hinaus fahren, das vordere Schiff ist Galathe.

Im Pass habe ich das Gefühl, wir haben eine Strömung hinaus und tatsächlich in der Einfahrt gibt es starke Stromwirbel. Kurz darauf habe ich das Gefühl wir fahren nicht in die Richtung in der der Bug zeigt, ein Überprüfen des GPS zeigt wir fahren einen großen Bogen, der Tsunami zeigt bereits seine Wirkung, zum Glück werden wir vom Riff weg gesogen.

07:10 der Blick zurück bringt dann die Erklärung für alles. Das Riff, das noch vor 5 Minuten unter Wasser war ist plötzlich trocken. Das Wasser muß bereits 3-4m gefallen sein. Währen wir noch im Pass, hätten wir jetzt die größten Probleme!!!

Die nächste Welle ist schon im anrollen, es geht alles rasend schnell. Wir versuchen weg zu kommen!

In der Lagune herscht bereits das Chaos, wir sehen, daß die Schiffe sich wie wild bewegen!

Und wieder zieht sich das Wasser zurück fließt rasend schnell, mehr wie einem Wasserfall!

Die Schiffe in der Lagune schwimmen einige Meter höher als wir außerhalb. Der Pass durch den wir vor Minuten gefahren sind ist trocken!!

Jetzt kommt das Wasser wieder, es dringt bis zu einem Kilometer ins Land ein!

Wir waren 6 Schiffe in Niuatoputapu 3 davon Taremaro, Galathe und Kachina schaffen es noch zwischen Erbebenwellen und Tsunami die Lagune zu verlassen, Happy Spirit, Tortuga und Panacea schafft es nicht mehr, eine 6m hohe Welle läuft über das Außenriff auf die 3 Schiffe zu. Irgendwie gelingt es allen dreien nicht an Land gespühlt zu werden. Die Welle läuft weiter ans Land und nimmt alles mit, alles das gestern noch so paradiesisch ausgesehen hat ist plötzlich nicht mehr, Hütten, Gärten, Gräber, Pferde, Schweine, Hunde und Hühner und das ganze Hab und Gut der Bewohner, alle Vorräte, alles ist unterm Wasser begraben.

In der Lagune sieht das so aus:

Das Wasser fließt vom Land zurück in die Lagune.

Und wieder an Land.

Das ganze wiederholt sich fünf mal.

An Land ist die Auswirkung viel schlimmer.

Hier standen überall Häuser.

Auch hier!

Nötunterkünfte für die erste Nacht werden vorbereitet.

In der Lagune sieht es in der Zwischenzeit so aus.

Am nächsten Tag trifft das erste Hilfsflugzeug ein, es bringt 500 kg an Versorgungsgütern und fliegt die am schwersten Verletzten aus.

Zum Glück haben die Einheimischen ein Alarmzeichen vereinbart (SieTrommeln auf Blech und lösen damit aus daß sich alle auf höher gelegene Teile der Insel zurückziehen) fast alle können sich dadurch rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Wir überlegen ob wir zurück fahren sollen, aber das Risiko eines Nachbeben ist uns zu hoch, außerdem ist die ganze Lagune voll mit Treibgut und die Ansteuerungstonnen sind nur noch zum Teil vorhanden. Alle drei Yachten die draußen sind entscheiden nicht zurück zu fahern und setzen Kurs auf Vava'U.

Der neuseeländische Rundfunk bringt ständig Tsunami Warnungen. Später erfahren wir, daß es auf Niuatoputapu 9 Tote, darunter 2 Kinder gegeben hat und viele Verletzte. Die am schwersten Verletzten werden am nächsten Tag von einem neuseeländischen Flugzeug ausgeflogen wurden. Zwei der drei Ortschaften auf der Insel sind stark bertroffen, Zoll, Polizeistation, Spital und Gefängnis sind zerstört, 95 % der Gebäude gibt es nicht mehr. Die Fischer Familie mit Sia, die uns zum Lunch auf das Motu eingeladen hat ihr Haus und das ihr Boot verloren. Die Tonga Marina schickt ein Schiff, es ist gestern an uns vorbei gefahren.

Nach einer ruhigen Nacht auf See sind wir am Abend in Neiafu dem Hauptort in Vava'u eingetroffen. Neiafu und die Bucht sind wunderschön, schon die Einfahrt in die Inselgruppe ist spektakulär. Am Abend trafen wir uns mit vielen Freunden in Aquarium Cafe natürlich war das Gesprächsthema der Tsunami.

Zum Abschluß noch ein e-mail, daß wir von einem Freund erhalten haben, der zum Zeitpunkt des Tsunamis in Pago Pago, American Samoa war. Wir haben es der Echtheit wegen in english belassen.

Date: 30 Sep 2009 19:38:00 -0000

*This received at 3.30am from SV Gallivanter in Pago Pago, American Samoa:*

This morning (six hrs ago) we were shaken awake by an earthquake which seemed to have no end! We were aboard Gallivanter and tied side-to a big concrete dock in the heart of Pago Pago, American Samoa. And after living up & down the California coast, I knew this was no minor tremor.

After the rude awakening, Cath & I walked across the dock and chatted with a few of our fellow sailors, one of whom said that he's just done a Google search on "recent earthquakes" and said that it measured-in at 8.1 and the epicenter was only 120 miles distant.

We returned to Gallivanter and I turned on our laptop and searched the same website. Sure enough there it was... "8.1 earthquake - American Samoa - 20 minutes ago". I clicked on the "Show Map" option and noticed the epicenter was located south west of Pago Pago... which is located on the southern side of the island.

Just as I was considering the ramifications of that little fact... all hell started breaking loose! Our boat was on the move! My first reaction was to start the engine and dash up on deck to see what was going on. I witnessed the water around us was rapidly dropping! Rapidly! In a blink of an eye, we were on the bottom and the boat was falling away from the dock! Three of our big dock lines popped and we fell right over into the mud - the entire basin we had been floating in only moments ago had completely drained! People were screaming!

Next - the water came flooding back in at an even more alarming rate and the next thing I knew we were floating directly above the dock! Over the concrete slab and drifting toward a young lady we knew (from another boat) who was desperately hugging a power pole and up to her chin in swirling water! I told Cath to cut the two remaining dock lines with our serrated bread knife and to be quick about it!

Right as I put the boat into gear, we were somehow washed back off the dock and into the basin as I advance to full throttle and we accelerated through a floating debris field of floating docks, fuel drums, sinking boats, a shipping container and a barnicle encrusted wreck all of which were spinning in the torrent of rapidly dropping sea level. It was absolute mayhem! As we steered out toward the deep water in the center of the harbor I looked over my shouder and saw what appeared to be a waterfall pouring off the dock and shore beyond. Not one of the dozen vessels remained at the dock. All were underway in a matter of seconds... with or without crews aboard.

We motored around in the middle of the harbor watching the waves of floods & ebbs while wondering about after-shocks and our fellow cruising sailors. As we passed one of our neighbors she shouted to us that her husband had been washed off the dock as they were trying to get away. She was alone and seriously concerned. Other boats broke free from their moorings and anchors in the initial seismic waves and many were driven ashore, or driven under by loose tuna boats.

After about three hours, we felt it was finally safe enough to return to the dock. All we had were lengths of old line and we were short a couple fenders. We were the first to go in and we started un-tangling lines and helping others get back along side the concrete dock. All of the store-fronts along the water are destroyed, roving mobs of kids can be seen looting, the fence around the dock is gone, every boat on stands in a nearby boatyard were washed away. Big fishing boats are now in parking lots across the street. Absolute destruction is seen everywhere along the shore.

Phones and power are down but we got back online right away and I immediately went back to the recent earthquakes website to see if things have been calming down in the center of the earth. A number of aftershocks as strong as 6.0 have been recorded over the past few hours - but thankfully no more wave action has been noticed. We've been making Skype calls to our families and letting others use the computer as well to phone home.

Online news reports say that the earthquake lasted three minutes and the highest flood rose 25 ft above normal! There are 20 confirmed deaths... including our neighbor who was swept off the dock. Most fatalities occured in and around the harbor where we live. Boats are battered and nerves are fried. One friend wound-up on his boat nearly 1000 feet away from the water after breaking from his anchor and sailing right down Main St. taking power & telephone wires down with his mast! Some people lost everything... including their lives. We came through remarkably well with only minor dammage sustained to our toe rail when the dock lines parted and to our
fender basket which was the only point of contact with that drifting wreck. I never felt any jarring loads while we were hurtling around above & below the concrete dock, so I believe our hull, keel & rudder suffered no dammage from the wildest boat ride I've ever been on.

We're all okay... and very lucky.

And we've adopted a tiny kitten.

And that's the way it is.

All the Best - All the Time,

***
----- End of Original Message -----

9-4 Samoa Opulo

2009-09-17T03:47:00.001Z

9-4 Samoa Opulo

19.August - um 9:45 geht nach 2 Wochen Penrhyn der Anker hoch und wir segeln durch den Pass in den Pazifik. Unser nächstes Ziel ist Manihiki (195 SM) ein kleines Atoll ohne Pass, wir können daher nur außen ankern und das ist auch nur möglich wenn die Bedingungen gut sind. Der erste Segeltag beschert uns leichte und wechselnde Winde, am Abend legt der Wind dann ordentlich zu und wir machen gute Fahrt. Am 20.August um ca. 23:00 passieren wir Manihiki, es ist zu rau zum ankern und wir segeln weiter Richtung Apia – Western Samoa, weitere 661 SM. Heute fangen wir mit dem Köder, den wir von den Insulanern in Penrhyn erhielten, einen Thunfisch mit ca. 3 Kg, leider hat er innen lauter Maden oder Würmer. So wandert er zurück ins Meer. Danach beißt noch ein großer Wahoo mit 1,5m Länge, aber ich bekomme ihn nicht an Deck, beim Hochziehen löste er sich vom Haken. Ich gebe das Fischen auf, ich bin zu enttäuscht. Heute ist der 21.Aug. Der Wind ist stark abgeflaut und wir gleiten bei ruhiger See blauem Himmel mit ca. 5 Knoten unserem Ziel entgegen. Am Abend begleiten uns Delphine im Hintergrund der Sonnenuntergang es ist direkt kitschig, segeln vom Feinsten. Auch der nächste Tag ist ähnlich und dann am 23. August um 14:00 ist der Wind völlig eingeschlafen, wir starten den Motor, um ca. 16:00 beißt ein Mahi Mahi (Goldmakrele) mit 1,5m Länge, den bekomme ich glücklicher Weise an Bord. Der neue Köder von den Insulanern ist besser als alles, was wir bisher hatten. Es ist nur ein Stück Holz mit einem Doppelhaken, den ich selbst montiert habe, aber die Fische sind ganz wild darauf. Am Abend gibt es „Sashimi“ mit Soyasauce, Washabi und eingelegtem Ingwer, dazu Jasmin Reis. Wir genießen es richtig, so frischen Fisch gibt es nur an Bord.

26.Aug. Wir haben in Apia Samoa in der Marina festgemacht. Die letzten beiden Tage waren etwas rauer 30-40 Knoten Wind und Seegang mit 3-4 Meter, die Brecher haben uns ordentlich eingedeckt, aber jetzt liegen wir gut und sicher in einer schönen Marina. Am Abend geht es ins „Aggie Grey`s“ einem der weltweit schönsten alten Hotels im Kolonial Stiel. Wir sehen eine sehr beeindruckende samoanische Tanzshow, wilden Feuertänze und laben uns am Buffet an interessanten samoanischen Gerichten. Ein sehr schöner Abend und ein super Kontrast zu den letzten beiden Tagen auf See. Samoa beginnt uns in seinen Bann zu ziehen, wir gehen Einkaufen, sind ganz heiß auf frisches Obst und Gemüße, daß es hier am Markt ausreichend gibt. Erkunden Apia und genießen es wieder in der Zivilisation zu sein. Die SY Taramaro ist am Morgen angekommen und den Stadtbummel machen wir gemeinsam. Vom 30.8.bis 4.9. ist hier das „Teuila Festival“, mit sehr schönen polynesischen und aber auch modernen Tänzen, ganz anders als alles was wir bisher gesehen haben. Wir genießen es jeden Abend und werden immer extra, als „Unsere Freunde von Übersee“ begrüßt. Samoa ist das ursprünglichste Inselreich in Polynesien, es hat seine Originalität noch weitestgehend behalten. Vor nicht all zu langer Zeit wurden hier noch täglich Menschen gebraten und gegessen, das ist zum Glück vorbei.

Am 4.9. besuchen wir das Robert Louis Stevenson Museum (der schottische Autor von Dr. Jekyll and Mr. Hyde) er hat hier die letzten 4 ½ Jahre seines Lebens verbracht und wird von den Samoanern sehr verehrt. Viele interessante Bücher über die Südsee, deren Bewohner und Gebräuche stammen von seiner Feder. Es gibt noch so viel zu entdecken. Wir sind froh, dass wir nicht durch rauschen müssen, wie viele andere Segler, die in 2 oder 3 Jahren um die Welt segeln, sondern die Möglichkeit haben überall länger zu bleiben zu können und den Charm und die Besonderheit dieses faszinierenden Teiles der Welt zu genießen.Ruderregatte anlässlich des Festivals.

Wir überlegen, nicht nach New Zealand zu segeln, da uns die dortigen Forschriften für das Einführen von Helisha zu kompliziert sind. Letztlich beschließen wir die Zyklon Zeit (November bis April) in Fiji zu verbringen.

5.September, wir fahren gemeinsam mit Rob und Marjo in einem Taxi um die Insel, das interessanteste sind die Fales (Häuser auf samoanisch). Viele der Familie haben 2 Fales, ein samoanisches Fale, es besteht nur aus senkrechten Pfählen mit einem Dach darüber, hat keine Wände und ist rundum total offen und ein Palangi Fale ( Palangi das sind wir die Weißen) mit Wänden und Fenstern. Ist es heiß, ist das samoanische Fale natürlich viel angenehmer, außerdem werden alle Feste und Zeremonien dort abgehalten. Kochen ist hier übrigens Männersache, Frauen dürfen nicht in die Küche. Das Essen ist aber trotzdem oder vielleicht gerade desshalb?? sehr gut. Zu Mittag gibt es heute ein Fischsuppe mit Kokosmilch, sehr sehr gut, danach rohen Fisch und „Palusami“ eine Art Spinat aus Taroblättern ebenfalls mit Kokosmilch und auch sehr gut. Leider beginnt es am Nachmittag zu regnen und so fahren wir dann etwas eher zum Schiff zurück. Landschaftlich ist Upolu die östliche der beiden Samoa Inseln sehr schön, bergig und total mit tropischen Regenwald überzogen. Es gibt viele schöne Buchten, alles ist sehr sauber und gepflegt und die Straßen sind sehr gut. Entlang der Straßen werden tropischen Früchte angeboten, die Samoaner sind überaus freundlich. Wir genießen die Tage hier, lesen viel, nacheinander treffen Drifter und einige andere Yachten, deren Crew`s wir kennen, ein und so ist jeden Tag etwas los. Abends gehen wir manchmal gemeinsam aus, oder treffen uns auf einem der Schiffe. Heute waren wir beim Premierminister und bekamen die Genehmigung, Safaii die Nachbar Insel anlaufen zu dürfen. Es ist unglaublich, wie locker und unkompliziert alle hier sind. Überall sind wir willkommen, jeder versucht zu helfen. Wir können verstehen, daß sich der Schriftsteller Robert Louis Stevenson hier so wohl gefühlt hat, daß er nicht mehr nach Europa oder in die USA zurück wollte. Alles ist total relaxed und Stress scheint unbekannt zu sein, erstaunlicher weise ist trotzdem alles gut organisiert, jeder spricht englisch zwar ist die Aussprache sehr gewöhnungsbedürftig aber nach Südamerika und Polynesien, kann man sich hier wieder gut verständigen und unterhalten.

15.Sept. Der Wandertrieb oder ist es der Terminplan treibt uns weiter, wir gehen einkaufen, Obst, Gemüse, Flaisch, Mehl, Reis usw. klarieren aus und am Abend sind wir auf Drifter zum Sashimi essen eingeladen. Den letzten Tag auf Opulo, der Insel auf der wir eine sehr schöne Zeit verbracht haben, und uns vorstellen könnten einige Zeit hier zu leben, sind lassen wir ruhig ausklingen.

Am Abend geht es los nach Asau auf Safaii, der Nachbarinsel ca. 65 SM. Wir segeln über Nacht. Die Einfahrt durch die Riffe nach Asau ist etwas haarig und wir benötigen dafür gutes Tageslicht. Zu viele Schiffe landen hier auf den Riffen, alleine in der Zeit, die wir in Apia sind landen hier ein Frachter und ein großer Trawler, in der Hafeneinfahrt auf den Riffen. Wir wollen nicht dazu gehören.

9-3 Penrhyn

2009-09-10T21:26:00.001Z

9-3 Penrhyn

Juli – 19.August 2009

Nachdem wir die letzten Einkäufe erledigt haben und alles Geld ausgegeben ist, gehen wir um 13:30 Anker auf Richtung Penrhyn. Penrhyn ist die nördlichste der Cook Inseln und etwas aus dem Weg. Sie wird daher nur selten von Yachten besucht. Ein wichtiger Grund für uns dort hin zu segeln. Der erste Tag beginnt viel versprechend, wir gleiten bei gutem Wind mit 6-7 Knoten dahin. Aber die Freude währt nicht lange und der Wind wird weniger und weniger, bist wir um 3:00 früh den Motor starten. Ab 5:30 früh können wir wieder segeln, allerdings nur sehr langsam und auch nicht den gewünschten Kurs, da der Wind von vorne kommt. Wir sehen schon die schwarzen Wolken näher kommen, der Wetterbericht spricht von einem Tiefdrucktrog und wir haben für die nächsten zwei Tage Wind mit bis zu 35 Knoten und Seegang der sich mit 3 Meter Schwell aus einer anderen Richtung überlagert. Nicht sehr komfortable aber wir kommen gut voran. Der letzte Tag beschert uns wieder herrliches Segelwetter nur die Dünung läuft noch sehr hoch. Wir müssen Fahrt aus dem Schiff nehmen, da wir in der Nacht ankommen. Mit 5m² Segel laufen wir immer noch 5 Knoten. Aber um 1 Uhr früh sind wir in der Abdeckung von Penrhyn und warten bis Sonnenaufgang. Um 8 Uhr probieren wir, ob es möglich ist durch den Pass zu kommen, obwohl Still Wasser erst um 11 Uhr ist. Es gelingt und wir kommen gegen die Strömung an und sind sicher in der Lagune. Noch ca. 1 SM zwischen den Riffen durch und dann fällt unser Anker vor der Ortschaft Omoka. Heute ist Sonntag und wir können nicht Einklarieren. Am Sonntag geschieht hier nichts, niemand darf baden, fischen, nicht in der Lagune fahren, nichts nur in die Kirche und danach in den Gemeinschaftsraum der Pfarre und singen. Der Pfarrer führt hier ein sehr strenges Regiment, jeder muss an allen kirchlichen Veranstaltungen Teilnehmen. Wir warten mit dem Einklarieren bis Montag, aber dann stehen die Behörden bereits um 7 Uhr vor dem Boot. Ein halber Tag vergeht bis alles erledigt ist auch der Pfarrer kommt, jeder erhofft sich, dass wir etwas für Ihn haben. Gebraucht wird alles. Hier gibt es kein Geschäft, man kann nichts kaufen, alles muss in Rarotonga bestellt werden und wenn der nächste Frachter es bringt weiß niemand, Monate lange Wartezeiten sind normal. Es gibt keine Arbeit auf der Insel, entweder man ist Beamter oder man schnitzt Muscheln oder flicht Hüte und Fächer. Einige tauchen auch noch für Perlen, echte, keine Zuchtperlen. Alle diese Güter werden uns zum Tausch angeboten. Ein paar Bohrer für einen Fächer, Fischhaken für kleine echte Perlen usw. Am Nachmittag gehe ich mit Sam zum Außenriff und zum Pass schnorcheln, wir schießen einen großen Zackenparsch und einen Red Snapper, bei beiden Fischen folgen mir die Haie, als ich sie mit der Harpe zum Dinghy bringe. Einmal sind es gleich drei und es ist immer abzuwägen ob man den Fisch selbst behalten oder ihn den Haien überlassen soll. Eine gewisse Gefahr ist immer dabei, aber dass birgt auch einen besonderen Reiz. Am Abend essen wir alle zusammen den großen Zackenbarsch genug für 5 Personen und es bleibt noch so viel über, daß Sylvia Sam, der morgen weiter segelt eine Malzeit mitgeben kann. Am Mittwoch motoren wir quer über die Lagune zur gegenüber liegenden Ortschaft Tetautua. Total leben im Atoll 250 Insulaner, 60 davon in Tetautua wo wir jetzt vor Anker liegen, der Wind ist aus östlicher Richtung und wir liegen hier sehr geschützt. Unser erster Besuch führt uns durch das Dorf und entlang der Insel nach Süden. Ganz im Süden, etwas abgelegen liegt eine Hütte in die wir hinein gebeten werden. Sie besteht aus einem Raum mit 3 Betten, 3 Plastik Gartensesseln und einem Tisch der als Ablage dient. Die Insel ist hier so schmal, daß wir durch die Fenster der Hütte sowohl auf den Pacific als auch auf die Lagune sehen können, ein traumhafter Ausblick. Wir müssen uns setzen, bekommen jeder eine Kokosnuss zum trinken und eine bereits austreibende Kokosnuss zum essen. Der Inhalt der Nuß ist wie Schaumstoff, schmeckt nach Kokos und ist süß, sehr gut. Wir plaudern, man erzählt uns wie man hier lebt usw. Am Nachmittag fahren wir mit den Dinghys zum Pass zum Drift-schnorcheln. Dort lassen wir uns von der Strömung durch den Pass in die Lagune treiben und schnorcheln in der Nähe der treibenden Dinghys, Rob und Marjo sowie ein junges Paar von der einzigen weiteren Yacht die hier liegt sind mit. Wir schwimmen zwischen vielen Scharzspitzen-, Grau-, Lemon- und einigen Weißspitzehaien ich komme bis auf wenige cm an 2 große Mantas heran, sehe ihnen beim Fressen zu tauchen zu zwei Schildkröten usw. es ist unbeschreiblich schön. Auch heute habe ich wieder Jagtglück und harpuniere erneut einen großen Zackenparsch. Das gibt uns für weiter 2 Tage zu Essen, und zwar vom feinsten. Der nächste Tag ist hauptsächlich der Reparatur des gebrochenen Flügels des Windgenerators gewidmet. Mit Epoxy und Glasgewebe gelingt es mir den Windgenerator wieder funktionsfähig zu machen.

Ein Tag ist schöner als der andere, wir haben richtig Glück mit dem Wetter. Heute trägt uns Sylvia in das Gästebuch der Insel ein. Es wurde 1987 von Bruder Tom Neals, dem Einsiedler von Suwarow begonnen und jede Yacht die Tetautua besucht muß sich eintragen. Wir finden die Eintärge von Hausner und den Seenomaden Wolfgang und Doris. Am Abend gehen Rob und ich mit Mike (von der Insel) und dessen Bruder Bana zum Lobster fangen. Als wir an Land gehen werden an der Mole gerade Fische gesäubert, daneben liegen im 30cm tiefen Wasser 5 Lemmon Haie jeder gut 2,5m lang und einige kleinere Riffhaie. Alle warten sie auf Fischabfälle. Die Lemmon`s lassen sich von mir am Kopf streicheln. Sie sind nicht sehr scheu. Wir marschieren am Außenriff im Dunkeln in ca. 30-60 cm tiefem Wasser mit Taschenlampe und Handschuhen bewaffnet. Ich habe Glück und kann einen Lobster fangen, Mikes Bruder fängt drei Stück, Mike und Rob gehen leer aus. Die Langusten sind zu groß um in unsere Töpfe zu passen, wir bitten daher Bana`s Frau Teina sie für uns zu kochen. Am nächsten Tag Mittags bekommen wir sie geliefert. Danach gehen wir an Land, Besuchen Bana`s und Mikes Mutter Aroa und bringen das „Buch“ zurück. Ebenso bringen wir Mehl, Reis und Bettwäsche, wir bekommen dafür Papaya, Muschelketten und Bananen. Danach fahren wir mit Rob und Marjo mit dem Dinghy zum Pass und schnorcheln 3 mal durch den Pass. Wir sehen Schwärme mit tausende von Fischen, Haie und Schildkröten. Ich erlege einen Zackenbarsch und es geht zurück an Bord. Am Abend nachdem wir den Lobster verzehrt haben spielen wir an Bord der SY Taremaro Karten.

Heute ist schon wieder Sonntag, wir sind bereits eine Woche hier und da es uns hier so gefällt haben wir beschlossen länger als geplant zu bleiben und dafür auf Suwarow zu verzichten. Sylvia geht heute mit Marjo zur Sonntagsmesse, die Gesänge der Einheimischen sind sehr beeindruckend. Am Abend um 22:30 kommen Mike, Baba und Baba und holen mich zum Fischen ab. Wir fahren zum Pass und ankern an einer seichten Stelle. Dort ist ein riesiger Schwarm von kleinen ca. 15-20cm langen Fischen und innerhalb von 2 Stunden fangen wir ca. 2-300 Stück davon. Am nächsten Morgen kommen Joe und Bos sowie ein dritter Insulaner, sie haben gerade 5 Wahoo`s gefangen und wir bekommen ein Stück. Am Nachmittag besucht uns Bana mit seiner Frau Teina und ihren 3 Kindern. Wir bekommen eine ganze Schüssel der Fische die wir in der Nacht gefangen haben roh mit Limone und Kokosmilch und eine zweite Schüssel der gleichen Fischen gebraten. Alles schmeckt mit Sylvia`s frisch gebackenem Brot köstlich, es ist so viel, daß wir auch Rob und Marjo einladen. Darüber hinaus bekommen wir noch einen aus Holz geschnitzten Köder, damit wir unterwegs Tuna´s, Wahoo´s und Mahi Mahi´s fangen können. Wir geben auch kleine Geschenke und drucken einige Fotos für Bana aus.

Am Abend spielen wir mit Rob und Marjo Karten. Die nächsten Tage verlaufen ähnlich, wir gehen schnorcheln, Sylvia und ich sehen drei große Mantas, sie schwimmen in einem Meter Abstand unter uns durch, sehen jede Menge Haie und tausende von Fischen, hier scheint die Unterwasserwelt noch total in Ordnung zu sein.

16.August. Schön langsam bereiten wir uns auf das weiter Segeln vor, das Unterwasser muß gereinigt werden, die Algen sind hier besonders schnell gewachsen. Der Propeller ist auch ganz verwachsen. Die Wettervorhersagen haben wir bereits die letzten Tage genauer beobachtet und es sieht aus als ob wir mit einer Flaute auf halbem Weg zu rechnen haben.

Am 17. August feiern wir gemeinsam mit Rob und Marjo Sylvias Geburtstag.

Es gibt Curry mit Kokosmilch und Kuchen. Sylvia bekommt von Rob und Marjo eine selbst genähte Gastlandsflagge für Samoa, unser nächstes Ziel.

Am 18. Aug. segeln wir quer über die Lagune ca. 7 SM nach Omoka, klarieren aus und haben das Glück am Abend noch dem Training der Tänzer zusehen zu können. Unter anderem handelt ein Tanz von Feinden, die zum Essen geladen werden, nach dem Essen legen sie sich hin, ihnen werden die Gurgeln durchgeschnitten und danach werden sie verzehrt. Der Kannibalismus liegt scheinbar noch nicht so lange zurück. Im September findet in Rarotonga ein Tanzwettbewerb der Cook Inseln statt, zu dem jede Insel eine Tanzgruppe sendet. Die Tänzer und Tänzerinnen tanzen mit einer Hingabe und einem starken Ausdruck, wie wir es selten gesehen haben. Wir sind die einzigen Gäste und damit praktisch mitten unter ihnen. Es war fantastisch.

9-2 Gambier - Tuomotus - Französisch Polynesien

2009-07-24T02:25:00.005Z

9-2 Gambier – Tuomotus – Französisch Polynesien
24.2.2009 Der Faschingdienstag beginnt als ein schöner Segeltag, doch der Wind wird immer weniger und um 22:30 beschließen wir den Motor zu starten. Da wir jede Menge Strom haben wenn der Motor läuft, genießen wir den Luxus einer DVD. Der Film „Staatsfeind N° 1“ bringt Abwechslung in unser Seglerdasein.
Auch der nächste Tag beschert uns keinen Wind, wir hatten das erwartet und müssen dieses Windloch nützen, da für die Tage danach Wind von vorne angesagt ist. Um bei Tageslicht in Gambier anzukommen ist es leider nötig zu motoren.
Am 26.2. um 16:10 fällt unser Anker, nachdem wir gefahrlos das Außenriff passiert haben, in Rikitea dem Hauptort der Gambier Gruppe. Total geschützt hinter den Riffen, schlafen wir wie die Murmeltiere, kein Rollen, kein Seegang, wir genießen es, man wird bescheiden.
Am Morgen geht es an Land, wir tauschen am Postamt USD für CFP (polynesische Francs), klarieren bei der Gendarmerie ein und besuchen Fritz einen deutschen ex. Fremdenlegionär der hier mit seiner polynesischen Familie lebt.
Gambier ist das südlichste der Tuomotu Archipele und hat innerhalb des Ringriffes einige Inseln. Es ist wunderschön hier obwohl das Wasser nicht sehr klar ist. Da die Gambiers etwas abgelegen sind, gibt es kein Internet, kein Mobiltefefon, keinen Bankomaten, jedoch 3 kleine chinesische Geschäfte und erstmals wieder Baquette und Camenbert. Aber alles ist sehr teuer. Das Versorgungsschiff kommt alle 2-3 Wochen und in den ersten beiden Tagen danach ist fast alles Obst und Gemüse ausverkauft. Gambier ist bekannt für die schönsten schwarzen Perlen in Polynesien. Wir kaufen einige, sie sind das versprochene Geburtstagsgeschenk für Sylvia. Für eine Flasche Rum, die wir für 4 USD in Ecuador erstanden haben, können wir die Waschmaschine von Fritz benützen und abends gibt es eine DVD an Bord. Wir genießen es durch die Ortschaft zu wandern. Es gibt hier noch einige Ruinen, eine große Kirche und der Ort ist sehr sauber und gepflegt. Überall sind Blumen und alles ist sehr üppig grün.
Nachdem wir auch andere Inseln hier besucht haben, liften wir am 10.März den Anker. Unser nächstes Ziel ist Hao, wir segeln dazu ca. 500 SM durch die Tuomotus (die gefährlichen Inseln, sie waren früher sehr gefürchtet, wegen der unvorhersehbaren Strömungen, der Vielzahl von Riffen, gelegentlich auftretenden Nebels und der geringen Höhe von nur ca. 2 Metern über dem Wasser). Nach vier Tagen mit wechselnden Winden stehen wir um 08:00 vor dem Pass (Eingang in das Ringriff) von Hao. Wir haben Glück und der Strom aus dem Atoll ist nur ca. 3 Knoten, wir schaffen problemlos durch den Pass zu kommen. Im Atoll motoren wir dann zwischen den Riffen zur Ortschaft und ankern dort in türkisblauem Wasser. Das Wasser ist wunderschön, wir schwimmen viel, lesen viel, beschließen aber nach zwei Tagen weiter nach Tahanea zu segeln, einem anderen jedoch unbewohnten Atoll in den Tuomotus. Am zweiten Tag landet ein großer Tölpel am Bimini Top und Helisha geht auf ihn los, der Tölpel ist völlig überascht und stürzt in das Wasser. Aber er startet danach und alles ist OK. Nach zwei Tagen erreichen wir um 09:00 Tahanea. Es ist das schönste Atoll, das man sich vorstellen kann. Wir werden sofort nach dem passieren des Passes vom einer Vielzahl von Haien begrüßt, sie begleiten uns zum Ankerplatz und schwimmen um das Schiff. Es sind Schwarzspitzen Riffhaie, Sie sind sehr neugierig aber nicht gefährlich. Für Sylvia und mich ist es ein unbeschreibliches Glücksgefühl mitten unter ihnen sein zu können und sie zu beobachten. Aber es sind nicht nur die Haie, auch die Riffe mit den vielen bunten und unglaublich schönen Fischen sind eines der Highlights hier. An einem der Tage gehen wir an Land auf das Motu (Insel auf polynesisch), spazieren entlang dem Strand und finden einige Muscheln. Weiße Tropic Vögel beigleiten uns und zeigen keine Scheu. Es gibt sicher nicht viele Plätze, wo die Natur noch so ursprünglich ist. Da wir unter Zeitdruck stehen geht es trotzdem weiter nach Fakarava. Nur 50 SM aber wir müssen in der Nacht starten, sonst kommen wir nicht bei Stillwasser durch den Pass. Nur dann können wir gefahrlos in das Atoll einlaufen. Um 4 Uhr früh geht der Anker hoch, Neumond, es ist stockdunkel. Wir wollen nach dem am GPS aufgezeichneten Kurs durch dem Pass. Das GPS fällt aus. Ich gehe nach unten um das zweite GPS zu starten. In der Zwischenzeit hat uns der Wind gegen ein Riff gedrückt, aber mit Hilfe des zweiten GPS gelingt es uns dann gefahrlos durch den Pass zu gleiten. Wir sind viel zu schnell, alle Segel sind schon geborgen und wir segeln immer noch mit 3 Knoten auf Fakarava zu. Der Pass ist sehr versteckt, rings um uns bricht die See über die Riffe und wir segeln mitten hinein aber letztlich finden wir die schmale Einfahrt und alles geht gut. Der Südpass von Fakarava ist das Schönste, das es in den Tuomotus zu sehen gibt, hunderte Haie und andere große Fische, riesige Napoleon's usw. Wir bleiben hier einige Tage, lassen uns durch den Pass treiben, umrundet von Fischen und Haien, wir tauchen in eine andere Welt ein. Atemberaubend und faszinierend, wir werden das hier gesehene wohl nie mehr vergessen. Es ist sieht alles sehr friedlich aus und doch ist es eine Welt von Fressen und gefressen werden. Manche der Fische und Haie sind sehr neugierig, kommen näher um uns zu betrachten, andere wieder ignorieren unsere Anwesenheit in ihrer Welt völlig. Nähern wir uns zu sehr, weichen sie aus. Große dicke Muränen verfolgen unsere Aktivitäten aus ihren sicheren Höhlen im Riff und ebenso die Kraken. Wir würde noch gerne länger hier bleiben, aber leider müssen wir Ende März in Tahiti sein. Michelle und Gogo kommen uns besuchen.
Am 22. gehen wir nochmals schnorcheln, im Pass zusammen mit Thomas und seiner Frau. Beide sind Tauchlehrer in Deutschland und waren schon fast überall tauchen wo es schön ist, aber auch für sie ist dieser Pass das bisherige Highlight. Danach sind wir noch in einer kleinen Bucht, mit den Einheimischen und 3 große Napoleon Fische kommen uns besuchen, sie zeigen keine Scheu und schwimmen rund um uns. Wir verabschieden uns bei allen und um 13:00 geht der Anker hoch und wir sind am Weg nach Tahiti ca. 250SM. Bei leichten Winden segeln wir mit 3-4 Knoten. Am nächsten Morgen fangen wir einen Wahoo mit ca. 15 kg. Er kämpft eine halbe Stunde bis wir ihn endlich an Bord hieven können. Die zweite Nacht auf See ist der Wind sehr böig und wir kommen nicht viel zum Schlafen. Sylvia kocht Teile des Fisches ein und natürlich gibt es sofort frischen Wahoo. Am 24.3.um 15:00 laufen wir in Papete ein und segeln dann innerhalb des Riffes, am Flughafen vorbei zur Marina Taina, wo wir an einer Mooring Boje festmachen. Seit Ecuador haben wir 5.000 SM gesegelt und unseren Plan genau eingehalten, das ist schon einen Drink wert. Galathe und ihre Crew hat sich bestens bewährt und wir hatten keine größeren Defekte, aber vieles und sehr sehr schönes erlebt.
Neben uns liegt eine französische Yacht, mit Caroline an Bord. Sie hat uns spontan zugesagt während der Woche, die wir für die Hochzeit unserer Tochter auf die Cook Inseln fliegen, auf Helisha und Galathe zu schauen. Wir genießen es hier wieder alles einkaufen zu können, Waschmaschinen und Duschen zu benützen und durch Papeete zu bummeln. Von der Marina nach Papeete sind es ca. 10 km und wir werden 2 mal von netten Tahitianern in ihren Autos mitgenommen. Sonst fahren wir mit „Le Track“, den umgebauten LKW`s, die hier als Busse eingesetzt werden. Sylvia bewundert die schwarzen Perlen und ich gehe einklarieren, Gasflaschen füllen usw.
Wir besuchen mit Helisha den Tierarzt für die ausstehenden Impfungen und glauben gerüstet für Neuseeland zu sein, wie man sich täuschen kann.
Am 29.3. fahren wir per Anhalter zum Flughafen. Michelle und Gogo kommen um 10:50 an und wir quatschen noch an Bord bis 1:30 am Morgen. Der 30.3. dient der Entspannung, denn am 31.30 heißt es um 5:00 morgens aufstehen und am Flughafen fahren. Das Taxi erwartet uns schon und nach einem ruhigen Flug von ca. 2 Std. landen wir in Rarotonga der Hauptinsel der Cook Inseln. Hier spricht man wieder englisch, was alles wesentlich vereinfacht. Das Resort, wo wir uns für die nächste Woche eingebucht haben ist wunderschön und es kann mit den Hochzeitsvorbereitungen begonnen werden. Zugleich haben wir für die nächsten Tage einen Leihwagen gemietet, um uns die Insel etwas anzusehen. Rarotonga ist eine sehr hübsche, grün bewachsene Vulkaninsel die aus den tiefen des pazifischen Ozeans aufsteigt, umgeben von einem Riff aber noch ohne Lagune, bis sich eine Lagune bildet wie z.B. in Bora Bora werden noch einige Millionen Jahre vergehen. 40KM entlang der Küste und man ist rundum. Die Hochzeitsvorbereitungen sind abgeschlossen, alles ist bestens organisiert und am 3. April ist der große Tag. An der Beach wird ein Bogen aufgebaut, das Wetter zeigt sich von seiner schönsten Seite. Es ist alles sehr romantisch und wir sind sicher, dass es für Michelle und Gogo ein unvergessliches Erlebniss bleiben wird. Zwei Stunden später ist alles vorbei, Gogos Anzug total durch geschwitzt, eine Palme ist gepflanzt und alle können sich beim Festmal entspannen. Die nächsten Tage bis zum Rückflug sehen wir und die Insel an. Beim Besuch eines Wasserfalls, wird leider Sylvia`s neuer Fotoapparat mit ihren Hochzeitsfotos gestohlen. Zum Glück hat der bestellte Fotograf jedoch beste Arbeit geleistet und das Hochzeitspaar bekommt vor dem Abflug noch einen schönen Bildband. Am 7.4. fliegen wir zurück nach Papeete. An Bord der Galathe ist alles OK und Helisha freut sich über unsere Rückkehr. Zwei Tage gehen auf für die Vorbereitungen zum weiter segeln, ausklarieren, bunkern usw. ich glaube wir haben uns schon an das Tempo hier gewöhnt. Der erste Schlag ist nur ca. 20 SM von Papeete nach Morea, der Nachbarinsel. Wir passieren Cooks Bay und ankern in der Opunohu Bay. Wunderschön, am Ende der Bucht ragen die hohen Berge Moreas in der Himmel, das Wasser ist türkis blau, in der Ferne hören wir die Brandung am Riff. Vom Land klingt polynesische Musik herüber. Wir haben einen ruhigen Tag mit lesen, schwimmen und entspannen. Am Abend um 18:00, es beginnt bereits dunkel zu werden und wir lichten den Anker. Da Michelle und Gogo nur 11 Tage mit uns bleiben können, segeln wir nachts nach Huahine ca. 80SM. Wir haben Glück und das Wetter ist gut und ruhig. Um 11:45 fällt der Anker in Huahine vor der Ortschaft Fare, ein wunderschöner Platz den wir später, wenn wir mehr Zeit haben nochmals besuchen wollen. Wir bleiben einen Tag und segeln danach weiter nach Raiatea ca. 25 SM. Am Nachmittag ankern wir hinter dem Motu Taora nur ca. 2 SM vor dem Hauptort der Insel. Am nächsten Tag in Uturoa gehen wir einkaufen und Michelle bekommt eine Kreislaufschwäche. Sofort ist ein Krankenwagen zur Stelle und ehe wir es uns versehen sind Gogo und Michelle schon mit Blaulicht am Weg ins Krankenhaus (ca. 1 KM entfernt). Dort stellt man fest, daß sie nur etwas Unterzucker hat und bringt sie mit Blaulicht wieder zurück. Um 12:45 legen wir ab und segeln nach Tahaa der nächsten Insel, dort machen wir an einer Mooring vor dem Yacht Club fest und freuen uns schon auf ein Dinner im Club. Was wir nicht wissen konnten ist, das Restaurant ist am Donnerstag. Also zurück an Bord und Selbstversorgung. Am Morgen gehen wir schwimmen und danach geht es Richtung Bora Bora 25 SM und um 15:30 machen wir an einer Mooring des Bora Bora Yacht Clubs fest. Michelle und Gogo fliegen von hier zurück und sie können sich vor dem Heimflug noch etwas entspannen. Der Bora Bora Yacht Club hat zum Glück geöffnet und wir genießen den Abend mit einem exzellenten Essen. Am 18.4. um 10:00 bringt uns Teiva, der Wirt, Koch und Manager des Clubs mit seinem Motorboot zum Flughafen Motu und für Michelle und Gogo ist es wieder vorbei mit den Tropen. Gott sei Dank, dürfen wir noch etwas länger bleiben.
Die nächsten Tage verbringen wir vor dem Bora Bora Yacht Club, nutzen die Waschmaschinen hier und räumen Galathe um. Wenn wir Gäste an Bord haben nutzen wir die Vorschiffskabine für die Gäste und alles, was wir sonst dort gestaut haben muß irgendwo im Schiff untergebracht werden. Dadurch wird vieles schwerer zugänglich.
Wir segeln in kleinen Törns zur Ost Seite der Insel, es ist wunderschön hier, wir genießen die nächsten Tage sehen uns einige Motus an und besuchen ein Resort. Das Resort ist sehr exklusiv, die Bungalows stehen auf Pfählen über dem Wasser eine perfekte Urlaubslandschaft für sehr wohlhabende. Ein Bungalow kostet per Nacht 2.800 USD natürlich ohne Verpflegung. Wir genießen am Pool ein Bier und einen Kaffee und diese Preise sind OK aber schon ein Cocktail kostet bescheidene 30 USD. Ideal für Leute mit viel Geld und wenig Zeit. Zum Glück haben wir zwar wenig Geld aber viel Zeit. Ich möchte nicht tauschen.
Weiter geht es bis wir im Süden der Insel anstehen. Türkies blaues Wasser rund um uns mit einigen Korallenköpfen und bunten Fischen. Wir genießen die Zeit hier, es ist wohl einer der schönsten Plätze die wir kennen. Am 30.4. gehen wir Anker auf und segeln zurück zum Bora Bora Yacht Club. Am Abend essen wir Sashimi im Club, ich habe einige Kleinigkeiten am Bord zu reparieren und am 4.5. segeln wir nach Tahaa und am nächsten Tag weiter nach Raiatea um dort Fritz und Barbara zu erwarten. Wir bekommen einen Platz in der Marina. Der Eigner der Nachbaryacht geht auf eine Regatta und hat uns spontan angeboten sein Auto zu benutzen, so lange wir hier sind. Wir fahren nach Uturoa zum Einkaufen, holen Fritz und Barbara von Flughafen ab und machen noch einige andere Besorgungen. Am Nachmittag segeln wir nach Tahaa und gehen vor dem dortigen Yacht Club an eine Mooring. Am nächsten Tag segeln wir einige Meilen nördlich zum „Aquarium“, einem Riffgebiet zwischen zwei Motus, wir schnorcheln dort und die bunten Rifffische knappern an unseren Fingern und schwimmen rund um uns. Am Abend bekommen wir Besuch von „Read Thread“ einer amerikanischen Segelyacht und 3 Flaschen Rum segnen das Zeitliche. Wir motoren Tags darauf um das Nordkap der Insel Tahaa, finden jedoch keinen geeigneten Ankerplatz. Am späten Nachmittag machen wir an einer Mooring vor dem Restaurant Hibiskus fest, wo wir am Abend ausgezeichnet speisen. Tags darauf werden wir um 8:00 mit einem Jeep abgeholt und es geht entlang der Küste und über die Berge zu einer Vanille Farm. Ilande die Eigentümerin zeigt uns wie Vanille angebaut wird, es ist eine Schmarotzer Pflanze die an den Händen der Insel wächst. Danach erfahren wir wir aus den geernteten grünen Vanille Schoten die schwarzen Vanille Stangen werden die wir kennen. Es ist ein sehr aufwendigen Prozess mit viel Handarbeit und Gefühl. Natürlich versorgen wir uns mit Vanille für die Weiterreise.
Unser nächstes Ziel ist Bora Bora. Nach einer ruhigen Überfahrt gehen wir in Bora Bora hinter einem kleinen Motu vor Anker. Wir liegen hier sehr ruhig, es ist einer meiner Lieblingsplätze in Bora Bora. Am Abend kocht uns Fritz eine Lammkeule, exzellent. Fritz und ich versuchen uns mit Fischen und die Damen quatschen im Salon. Der nächste Tag ist mit Einkaufen und einem Stadtbummel belegt und am Abend segeln wir in den Südwesten der Insel in eine schöne Bucht. Fritz und ich gehen am nächsten Tag schnorcheln. Danach stellen wir fest, daß sich die Ankerwinsch aus ihrer Verschraubung löst und wir segeln zum Yacht Club an eine Mooring. Dort hilft mir Fritz den Schaden, das Alu des Winschen Gehäuses ist sehr stark korrodiert, zu reparieren. Es geling und ich hoffe alles hält bis Neuseeland. Am Abend gibt es im Yacht Club Sashimi, Fritz spendet dazu eine Flasche Chardoney und eine Live Band spielt gute Musik.
Nach dem Frühstück gehen wir von Yachtclub zu Fuß zur Ortschaft, ich bestelle einen neuen Propeller für meinen Yamaha Außenborder und Fritz kauft sich eine Fischrute mit Trommel und Leine.
Direkt am Strand ist ein schönes Restaurant und wir gönnen uns ein gutes Mittag Essen.
Am nächsten Tag bringt uns der Yamaha Dealer den Propeller in den Yacht Club und am Abend gibt es Steaks aus Fritz`s Küche, seeeeehr gut und danach eine DVD „Wer früher stirbt, ist länger Tot“.
Am 18.5. segeln wir zurück nach Tahaa, der Wind ist leicht und auf die Schnautze so segeln wir die meiste Zeit mit Motor. Den Abend verbringen wir im Taravana Yacht Club essen „Poison Cru“ (roher Fisch in Cocosnuß Milch) eine tahitianische Spezialität und geben uns 2 Flaschen Wein um die nötige Bettschwere zu erreichen. Am darauf folgenden Vormittag besuchen wir eine Perlfarm, die Besitzerin zeigt uns wie die Perlen gezüchtet werden und wir bekommen danach eine Vorstellung was sich alles daraus anfertigen lässt und was die schönsten Stücke kosten. Es ist sehr beeindruckend und Sylvia und Barbara erstehen ein paar der etwas günstigeren Schmuckstücke. Hier haben wir die schönsten Perlen und die am feinsten verarbeiteten gesehen, aber auch die teuersten. Der Abend beschert uns eine Party im Club mit Buffet und einer sehr schönen Tanzvorführung einer einheimische Familie. Weiter geht es nach Raiatea, wir sind das Tempo nicht mehr gewohnt, aber bei 2 Wochen Urlaub sieht das natürlich anders aus. Es ist schön so viel Zeit zu haben. In französisch Polynesien bleiben wir über 6 Monate, wir können uns daher leisten mit der Zeit etwas großzügiger zu sein und wir genießen es. Es macht das Reisen erst richtig schön.
Fritz und Barbara buchen den Flug zurück nach Tahiti und wir bummeln durch Uturoa. Am Abend gibt es Fisch, den Fritz mit seiner neuen Angel gefangen hat. Am 21. segeln wir südwärts und besuchen die beste erhaltenen Temtelanlagen in Raiatea, machen einige Fotos und suchen vergebliche eine Bar oder ein Restaurant. Zurück nach Uturoa denn Fritz und Barbara fiegen heute zurück nach Papeete.
Die nächsten Tage verbringen wir mit kleinen Reparaturen, z.B. versagt die Starter Batterie ihren Dienst und ich ersetzte sie gegen eine neue, die Halterung für die Winsch für das Großfall wird erneuert usw. Wir bauen das Schiff wieder zurück auf normal Betrieb mit Vorschiff als Stauraum. In den folgenden Tagen segeln wir rund um Raiatea. Interessant aber nicht so schön als die anderen Inseln, zudem haben wir zeitweise zu viel Wind und Regen. In einer der Buchten ankern wir in 30m Wassetiefe, in der Nacht beginnt es mit über 40 Knoten zu blasen, der Anker rutscht, es schüttet wie aus Kübeln und wir berühren bereits Grund. Eine Stunde später liegen wir neu vor Anker aber es bläst immer noch und am Morgen laufen wir aus und segeln in eine ruhigere Bucht, wo wir 2 Tage bleiben und uns entspannen. Danach geht es in die Carinage (dort sind einige Werften) und wir haben Teile abzuholen, die für uns angefertigt wurden. Nach einem letzten Einkauf in Uturoa segeln wir am 3.Juni weiter nach Huahine. Wir haben Huahine bereits mit Michelle und Gogo besucht aber dieses mal wollen wir uns Zeit nehmen und etwas mehr von Huahine sehen. Der Wind ist dierekt auf die Nase und so dauert die Überfahrt 7 Stunden aber um 15:00 fällt vor Fare, dem Hauptort der Anker. Am nächsten Tag kommt Taremaru an, Freunde die wir seit Ecuador nicht mehr gesehen haben an und es gibt eine große Wiedersehens Feier. Fare, ist eine sehr schöne ruhige Ortschaft, die klein aber um so charaktervoller ist. Es gibt die wichtigsten Versorgungsmöglichkeiten wie Supermarkt, Bank usw. alles ist schnell zu Fuß erreichbar und es gibt wenig Tourismus. Es wirkt fast ein bischen verschlafen. Eines Nachmittags bekommen wir Besuch von Krista und Richard, wir sind am nächsten Tag auf deren Motoryacht eingeladen, Sylvia kann ihre Wäsche waschen und trocknen und Richard zeigt mir das Schiff, 80 Tonnen, 2 Motoren , 2 Generatoren und jede Menge Technik. Richard scheint jedoch geschickt genug zu sein um aller am laufen zu halten. Ich spiele Krista ein Wetter Programm in ihren Computer und wir haben eine schöne Zeit zusammen und finden beide sehr nett. Die nächsten Tage verbringen wir mit kleinen Ausflügen an Land, gegenseitigen Einladungen und viel lesen, schwimmen, (das Wasser ist traumhaft) und entspannen. Am 8. Juni segeln wir bis ans Südende von Huahine innerhalb des Riffs, eine sehr schöne Fahrt und der Ankerplatz ist vom feinsten, türkisblaues Wasser, kein Schwell, inmitten der schönsten tropischen Landschaft. Gemeinsam mit Marjo und Rob spazieren wir in die nächste Ortschaft und in ein Tal in den Bergen. Es ist traumhaft schön hier. Nach ein paar Tagen segeln wir wieder weiter nach Norden und stoppen auf halbem Weg vor einer riesigen Bucht, die die Insel in zwei Teile teilt. Danach geht es zurück nach Fare. An einem der Abende in Fare sind wir bei Dietmar auf dessen Katamaran eingeladen, Dietmar ist ex. Kärntner und lebt in den USA, der Kat. ist riesig mit allem Comfort. Hans und Gaby von „September“ kommen um 13:00 an und haben Lunch mit uns. Am 16.Juni starten wir um 8:00 zu einem Fußmarsch zu den „Maohi Marae“ den Ausgrabungen der Kultstätten der Polynesier vor deren Christianisierung. Der Weg führt und uns vorbei an Lagunen mit alten Fisch Fallen aus Stein zu den Tempeln es ist sehr beeindruckend, die Anlage ist riesig groß, viel schöner und größer als die in Raiatea, von der man sagt sie sei die größte. Ein kleines Museum erklärt vieles und wir sehen dort den ersten lebenden Hundertfüßler. Der Biss ist giftig, er sieht aus wie unsere Tausendfüßler aber viel größer. Vor dem Museum spielt eine Grupper Insulaner Musik und ich werde zum Tanz aufgefordert. Meine Tanzpartnerin erklärt mir, daß die Frauen hier bereits mit 13 – 14 Jahren heiraten, da sie meist mit 25 zu dick sind um einen Mann zu bekommen. Am Weg zurück werden wir von einer netten Tahitianerin in ihrem Auto mitgenommen.
Am 18. Juni, nachdem wir Huahine richtig genossen und lieb gewonnen haben setzen wir wieder Segel und segeln nach Tahaa, gleich nach dem Pass ankern wir vor einem Motu und finden, daß dies einer der schönsten Ankerplätze in Tahaa ist. Die nächste Station ist Uturoa in Raiatea, wir genießen „Poison Cru“ in unserem Lieblingsrestaurant mit Apolinaris Apfelsaft. Danach segeln wir zur Carinage wo wir Rob und Marjo treffen. Es bläst und schüttet und Rob kommt uns mit dem Dinghy entgegen um uns mit der Mooring zu helfen. Am nächsten Tag segeln wir wieder nach Tahaa, im Yacht Club gibt es am Abend eine Musik Show der besten Bands der Inseln. Wir liegen mit 3 Yachten im Packet an einer Mooring. Die Musikgruppen waren zum Teil wirklich gut aber andere wieder sehr mittelmäßig. Trotzdem war es ein gelungener Abend. Den Tag darauf segeln wir zum Aquarium bzw. Coral Garden. Wir waren schon hier, gehen zusammen mit Rob und Marjo schnorcheln. Auf Taremaru nehmen die Crews von SY Taremaru, SY September, SY Qayaq und SY Galathe, einen Sundowner, der sich dann etwas länger hinzieht und ein sehr schöner Abend wird.
Wir gehen wieder schnorcheln ins Aquarium, die Fische sind nicht scheu sondern zum Teil frech und wollen uns wie z.B. die Picasso Fische aus ihren Revier verjagen, dazu starten sie kleine Schein Angriffe, die sie dann im letzten Augenblick abbrechnen. Wenn sie wollten könnten sie uns mit ihren Gebissen, mit denen sie Teile aus den Korallen beißen sicher verletzen.
Am nächsten Tag segeln wir zurück nach Raiatea, wir müssen tanken, als wir an der Tankstelle anlegen sind nur noch wenige Liter Diesel im Tank. Michelle hat mir eine neue Visa Karte postlagernd nach Riatea geschickt und die liegt tatsächlich am Postamt. Ich benötigte eine neue Karte, da die alte gesperrt wurde, nachdem in den USA jemand 11 mal 75 USD unerlaubt abgebucht hat. Aber Visa hat den Betrag zurück gebucht. Taremaru und wir gehen nochmals in die Carinage, Rob weil sein Autopilot nicht funkioniert und ich nehme die Gelegenheit wahr und lasse mein Radar überprüfen, daß auch schon seit Monaten nicht mehr arbeitet. Das Radar hat ein Problem mit der Lagerung und nachdem der Elektriker den Fehler gefunden hat, versuche ich am nächsten Tag den Fehler selbst zu beheben, was mir auch gelingt. Am Abend sind wir auf der österreichischen SY Black Pearl mit Sabine und Hans eingeladen, schöner Abend, schönes Schiff und beide sind sehr nett. Wir segeln wieder zurück nach Tahaa, es bläßt und wir gehen in der Bucht gegenüber vom Aquarium in 25m vor Anker. Da es Jeannet`s Geburtstag ist sind 6 Yachten hier in der Bucht und wir sind alle auf der SY Tauhara zum feiern. Wir bleiben noch zwei Tage und danach segeln wir weiter nach Bora Bora mit 20 Kn Wind und 3m hohem Seehang geht es flott voran und um 14:30 fällt der Anker hinter dem Motu gleich rechts neben dem Pass. Der Wassermacher stoppt die Produktion. Also alles zerlegen, fetten, alle Filter erneuern und alles wieder zusammen bauen. Läuft wieder wie neu. Wir verlegen in den Südwesten der Insel und ankern am Shelf in 4m Wasserteife. Inder Nähe haben die Tauchbasen ihre Tonnen ausgelegt, dort gehen wir auch schnorcheln und sind unringt von hunderten bunten Rifffischen. An einer anderen Stelle sind auch zwei große fette Muränen. Ich versuche sie zu füttern aber sie sind vorsichtig und trauen sich den angebotenen Fisch aus der Hand zu nehmen. Die nächsten Tage hier, schnorcheln wir viel und verbringen die Abende zusammen mit den Crews der anderen Yachten. Am Sonntag dem 5.Juli haben wir einen Termin beim Tierarzt. Er will aber erst Blut abnehmen, nachdem er mit dem Labor in Australien gesprochen hat. So haben wir einen neuen Termin am Sonntag in einer Woche. Am Nachmittag segeln wir rund um die Insel zum Motu Piti Aau. Super schön, wir ankern in 4m Wassertiefe, türkis blaues Wasser rund um uns. Die nächsten Tage genießen wir hier, wir fahren mit dem Dinghy zum Riff und schnorcheln zwischen großen Stachelrochen, Hayen und Schiffshalter Fischen, es ist traumhaft. Die Rochen gleiten oft in Gruppen von 10-15 an uns vorbei oder unter uns durch sie zeigen keine Scheu, nur die Haie halten etwas mehr Abstand. Am Abend spielen wir Karten, auf Galathe oder Drifter oder Taremaru. Sylvia ist mit der neuseeländischen Bürokratie voll beschäftigt, wir essen wir die Götter in Frankreich und genießen jeden Tag. Am 10.Juli segeln wir zurück zum Bora Bora Yacht Club, geben die Wäsche zum waschen, am Nachmittag besorge ich neue Batterien, da jetzt auch die Komfort Batterien den Dienst verweigern. Danach sehen wir uns die Speer Wettbewerbe an. Aus ca. 30 m muß eine Kokos Nuß in 10m Höhe getroffen werden. Man glaubt es ist nicht möglich, aber die Speere stecken letztlich doch in der Nuß. Dieser schöne Tag geht mit eine Tanzvorführung in der Arena zu Ende. Wir sind mitten in den Heiva Festivals und die nächsten Tage sind wir fast jeden Abend beim Fest. Wir sehen polynesische Tänzer in großen Gruppen und polynesische Gesänge. Manche gefallen uns besser und manche sind sensationell mit Feuer und wunderschönen Kostümen und einer traumhafter Choreographie. Schön langsam denken wir jedoch ans weitersegeln. Wir beschließen zusammen mit Taremaru nach Penrhyn zu segeln. Es ist sehr abgelegen und wird daher nur selten von Yachten besucht. Von hier sind es ca. 600 SM. Die Vorbereitungen laufen. Davor segeln wir jedoch noch ein letztes mal in den Südosten der Insel für ein paar Tage besuchen nochmals die Rochen und Haie um uns zu verabschieden bevor es ernst wird. Tanken, proviantieren und ein gutes Wetterfenster abwarten und dann geht es wieder los.

9-1 Ecuador - Galapagos - Easter Island - Pitcairn

2009-07-24T02:23:00.002Z

9-1 Ecuador – Galapagos – Easter Island - Pitcairn
2.Jan.
Um 8:00 erwartet uns das Taxi für unsere Fahrt nach Manta. Wir müssen ausklarieren, Motor und Rettungsinsel abholen und Proviant einkaufen. Der Motor ist da, die Rettungsinsel fertig und bei den Behörden klappt es auch. Der Proviant wird im Taxi (Pick Up) verladen und es geht zurück nach Manta. Alles ist an Bord zu verstauen.
Am 3.Jan. um 07:15 kommen die Behörden an Bord und danach kommt Carlos unser Pilot. Wir sind 3 Yachten die heute auslaufen. Es geht nur bei Hochwasser und dann haben wir an manchen stellen nur sehr wenig Wasser unter dem Kiel. Aber alles klappt und wir kommen ungeschoren durch die Riffe. Wir setzen nach einem halben Jahr in Ecuador wieder Segel, welch ein herrliches Gefühl. Alle 3 Yachten, SY Taugl, ein 14m Catamaran, SY Drifter 14m Sloop und wir segeln nach San Cristobal auf Galapagos. Nach 4 Tagen herrlichstem Segeln sind wir als erster in Wreck Bay. Das frische Unterwasser ist super. Drifter und Taugl kommen am nächsten Tag. Wreck Bay ist eine offen Ankerbucht und der Schwell des Pazifiks läuft in die Bucht, aber wir haben Glück und es ist verhältnismäßig ruhig am Ankerplatz. Das eigene Dinghy zu benützen ist nicht sehr ratsam, da sich die Seelöwen sofort hinein werfen und es mit ihren fürchterlichen Gestank verpesten. So machen wir hier einen Taxi Service zwischen unseren Yachten und einer bringt den anderen an Land. Die Insel ist wie alle Galapagos Inseln vulkanischen Ursprungs und die Vegetation ist eher bescheiden. Zusammen mit unseren Freunden gehen wir auf eine Schnorchel Tour zu den schönsten Plätzen der Insel und begegnen unter Wasser Haie, Schildkröten und Seelöwen. Die jungen Seelöwen spielen mit uns aber vor den alten Männchen müssen wir uns in acht nehmen. Zusammen fahren wir einen Tag mit zwei Pickup`s über die Insel zu den National Parks und bestaunen die berühmten Galapagos Riesenschildkröten, Aalen uns mit den Seelöwen in einer verlassenen Bucht und machen Picnic. Die kleinen Galapagos Finken sind hier ganz frech und picken die Besten Happen aus unserem Essen. Danach geht zu einem Kratersee, der zugleich als Trinkwasser Reservoir für die Insel dient. Am nächsten Tag wandern wir in eine Bucht einige Kilometer von der Ortschaft entfernt, wo viele der Galapagos Echsen ihr zu hause haben. Sie sind nicht sehr scheu und lassen uns auf 2-3m an sie heran gehen. Wir beobachten sie eine Zeit lang und wandern zurück in den Hafen. An einem der Abende haben wir ein gemeinsames Fischessen bei einem der Fischer organisiert. Wir kaufen noch frisches Obst und Gemüse und am 17.1. um 13:25 lichten wir den Anker und es geht auf die Reise zu den Oster Inseln. Zirka 2000SM oder 18-20 Tage. Die ersten Tage sind von wenig bis keinem Wind gekennzeichnet, das haben wir auch so erwartet. Wir müssen weiter in den Süden um den Passat zu erwischen. Also heißt es motoren. Aber bereits nach 2 Tagen können wir Segeln. Unsere Etmale schwanken meist zwischen 120 und 130 SM wir puschen Galathe nicht mehr so wir früher, da wir auf diesen langen Strecken einem Kompromiss zwischen Material schonen und Geschwindigkeit vorziehen. Ersatzteile sind für die nächsten 4.500 SM nicht zu bekommen. Und dann schläft der Wind total ein. Wir gehen Baden, ich säubere das Unterwasser Schiff, es ist trotz des neuen Antifoulings wieder voll mit tausenden von Entenmuscheln. Aber nach zwei Tagen kommt allmählich wieder Wind auf und Galathe nimmt Fahrt auf. Nach 17 Tagen fällt der Anker in Hanga Roa, Oster Insel. Es war ein super schönes Segeln nie mehr als 30-35 KN Wind und das nur in den Böen. Oft haben wir Tage lang die Segel nicht verändert.
Hanga Roa ist eine offene Ankerbucht und der Schwell des Pazifiks rollt in die Bucht. Schön für Surfer aber manchmal nicht so schön für uns, denn wenn die See in der Einfahrt des keinen Hafens bricht, in den wir mit unseren Dinghy`s fahren müssen um an Land zu kommen ist es nicht ganz ohne. Wir haben unglaubliches Glück, es hat gerade das „Tapati“ Festival begonnen. Jeden Tag am Abend ist auf einer großen Open Air Bühne Tanz, Musik und Gesang, 14 Tage lang. Die bis zu ca. 200 Akteure sind die polynesischen Ureinwohner dieser Insel und sie führen hier ihre alten Tänze und Bräuche vor, in erster Linie um sie zu erhalten. Viele sehr hübsche Frauen mit zum Teil tollen erotischen Tänzen in denen ihren Past- und Blumenröckchen wehen und viele Männer mit sehr maskulinen Kriegstänzen und nicht weniger erotischen Werbetänzen im Lendenschurz. Alle sind überaus kunstvoll bemalen, das fantastische Bühnenbild, die absolut professionelle Beleuchtung und die eigene polynesische Musik trägt ihren Anteil dazu uns die Zuschauer zu verzaubern. Das Tapati Festival ist in der ganzen Südsee bekannt und wirklich einzigartig.
Wir bleiben trotz unseres engen Zeitplans 3 Tage länger als geplant bis zum Ende des Festivals mit seinem Höhepunkt in einem Umzug der Tänzer durch die Ortschaft. An einem der Tage mieten wir zusammen mit Drifter und Taugl einen Pickup und sehen uns die Insel an. Das besondere hier sind natürlich die Statuen es gibt um die 1000 dieser Statuen hier über die ganze Insel verteilt. Die Osterinsel ist für uns, die wir aus Südamerika kommen ein riesen Kontrast. Hier ist alles sauber überall Blüten und Blumen alles ist grün, wir müssen nicht mehr aufpassen, dass uns etwas gestohlen wird. Es ist schon mehr ein Schritt Richtung Paradies. Nur der gute sichere Hafen fehlt noch und die Preise sind auch nicht mehr wie in Süd Amerika, man bringt nicht alles zusammen.
Aber es ist einmalig und wir sind glücklich nicht die üblich Route über die Marquesas gewählt zu haben, sondern die etwas ausgefallenere.
Zusammen mit Drifter, Taugl und Hans mit Haukje, die in der Zwischenzeit auch eingetroffen sind mieten wir zwei Taxis und fahren über die Insel, sehen uns die gigantischen Statuen an und den Vulkan wo sie gefertigt wurden, gehen dann im Kratersee schwimmen und genießen zusammen ein Picnic in einer der Höhlen am Meer. Ein sehr schöner Tag.
Hans und Haukje haben einen großen sehr eigenwilligen in Gambia gebauten Katamaran mit nur einem Außenborder. Wir sind an einem der Abende zu einer Grillparty an Bord eingeladen. Sehr interessant wir hoffen sie noch öfter zu treffen. Nachdem wir hier unsere Wäsche waschen ließen, und uns mit Obst und Gemüse versorgt haben, geht am Freitag den 13.Februar der Anker hoch für die Weiterfahrt nach Gambier. ca. 1.300SM nach ca. 1000SM liegt am weg Pitcairn. Pitcairn ist die Insel auf die sich die Meuterer der Bounty unter Führung von Fletscher Christian geflüchtet haben. Da es keinen für uns benützbaren Hafen gibt und die Ankermöglichkeiten auch sehr eingeschränkt sind haben wir beschlossen nur zu stoppen, wenn die Bedingungen es erlauben und wir kein unvertretbares Risiko für unser Schiff eingehen. Nach 9 Tagen schönem segeln sind wir nur noch 35 SM von Pitcairn entfernt. Ich bekomme erstmals Kontakt über UKW mit David. Er meint es müsste möglich sein in Ted Side im Westen der Insel zu ankern. Dass Bounty Bay nicht möglich ist war uns schon klar, zu hoch ist der Seegang und er laüft genau in die Bucht. Kurz von Sonnenuntergang schaffen wir es gerade noch in Ted Side zu ankern. Es läuft ein hoher aber zum Glück lange Schwell aus SW und wir rollen stark. Aber wir wollen es wagen. Am nächsten Morgen um 08:30 spricht Sylvia mit Brenda, ob wir abgeholt werden können. Mit unseren Dinghy ist es nicht möglich anzulanden, der Schwell ist zu hoch. Brenda fährt in den Hafen um zu sehen ob es möglich ist. Ja es ist möglich und um 9:00 holt sie uns ab. Wir fahren um das NW Cup durch die rauhe See auf Bounty Bay zu, schon nach den ersten Wellen sind wir völlig durchnässt. Vor der Hafenmole versucht Brenda den richtigen Zeitpunkt zu finden um mit einer Welle und in Front des Brechers in den winzigen Hafen zu surfen. Es hat geklappt und wir biegen nach der Mole links ab während der Brecher mit voller Gewalt in die gegenüber liegende Hafenbefestigung donnert. Es hat hier ausgerissenen Arme und Tote gegeben. An der Mole erwartet uns ein kleines Empfangskommittee, wir sind heuer die zweite Yacht, die nach Pitcairn kommt. Auf der Insel leben nur ca. 60 Leute und es gibt keinen Flughafen ja nicht einmal ein Schiff das regelmäßig hier her kommt. Will jemand die Insel verlassen, so wird eine Rederei gebeten eines der Schiffe, deren Route in der Nähe vorbeiführt in Pitcairn stoppen zu lassen um einen Passagier aufzunehmen. Dieser Bitte wird praktisch immer stattgegeben. Wir werden empfangen als wahren wir ein hoher Staatsbesuch. Brenda ist ein direkter Nachfahre der Meuterer und der mitgebrachten Polynesier. Wir fahren mit einem 4 Wheel Quat. zu ihrem Haus gefahren um die Formalitäten bei Kaffee und Kuchen zu erledigen. Alle Einwohner gehen Barfuß es gibt nur die Quat`s keine Autos, die Insel ist 4x2km groß und hoch und steil. Total grün und alles ist sehr gepflegt. Pitcairn ist english und wird von New Zealand aus verwaltet. Mit Brenda und Mike (dem Gefängniswärter) fahren wir auf ihren Quats um die Insel. Die Fahrt ist atemberaubend und wild. Wir stoppen an den schönsten Plätzen und legen Mittag eine Lunch Pause in Brenda`s Haus ein. Es geht zu Fuß über Grate, links die See und rechts eine Schlucht bis zu einem kleinen Gipfel. Tropic Birds mit einer langen roten Feder kreisen um uns. Am Abend bringt uns Brenda zurück auf Galathe. Beim auslaufen aus dem Hafen hat sie nicht ganz den richtigen Zeitpunkt erwischt und wir laufen Vollgas auf einen Brecher zu. Aber außer dass das Boot halb voll mit Wasser ist ist nicht viel passiert. Unterwegs hat Brenda für uns einen Berg Bananen, Limes, Kokos Nüsse und Avocados mitgenommen und wir bekommen das alles geschenkt. Wir bedanken uns auch mit einem kleinen Geschenk und werden Pitcairn wohl nie mehr vergessen. Vieles hat hier eine andere Bedeutung und einen anderen Wert. Die Menschen hier haben sich ein kleines Paradies geschaffen aber auch dass hat seine grauen Flecken. Es gibt viele Denkanstöße.
Am Ankerplatz ist es zu rauh als dass wir bleiben möchten. Wir lichten daher den Anker und machen uns auf die letzten 300 SM bis Gambier. Dem ersten sicheren Liegeplatz nach ca. 4000 SM.

8-7 Ecuador

2009-07-24T02:22:00.000Z

8-7 2008 1.12. bis 31.12.08 Bahia de Caraqez Ecuado
1.- 8.Dez.
Zurück am Schiff, alles ist OK. Der Dinghy Cover den wir by Linda in Auftrag gegeben haben ist noch immer nicht fertig. Er sollte schon vor unserer Abreise nach Peru fertig sein, wir müssen wohl mit Linda ein ernstes Wort reden. Das Schöne an der Marina hier ist, dass es super Duschen gibt, die Wäsche für eine kleinen Betrag gewaschen und gebügelt wird und das Gas direkt in der Marina gefüllt wird. Außerdem gibt es Internet ohne Limit. Das alles für 100 USD im Monat. Schon ein guter Ausgangshafen um von hier aus ins Land zu reisen. Trotzdem möchten wir gerne weiter, davor ist es aber nötig das Unterwasserschiff neu zu streichen. Der hiesige Yacht Club hat eine Mauer entlang der wir trocken fallen können. Wir bereiten alles dafür vor, kaufen Farbe und Rollen usw..
9.Dez.
Bis 18:00h ist es ein Tag wie jeder andere, aber dann, zurück am Schiff finden wir Helisha nicht mehr, wir durchsuchen alles aber sie bleibt verschwunden. Also ins Dinghy und das Wasser absuchen. Leider gibt es hier eine starke Strömung und sie wurde sicher abgetrieben. Unsere Freunde von der Taremaru und Drifter beteiligen sich an der Suche. Ich suche im Wasser, Sylvia geht den Strand ab. Auch Carlos ein Mitarbeiter der Marine sucht mit einem eigenen Dinghy mit. Nach ca. 1,5 Stunden erfahren wir am Anlegesteg der Fähren, dass eine der Fähren eine Katze im Wasser treibend gefunden hat. Die Katze hat ein Fährgast mitgenommen. Carlos, hilft uns, da unser Spanisch nicht gut genug ist, herauszufinden wo Helisha jetzt ist. Sie ist ca. 20 Km landeinwärts auf der anderen Seite des Flusses. Wir bitten Carlos sie zu holen. Um Mitternacht ist er mit Helisha zurück. Ein Stein fällt uns von Herzen. Außer, dass sie die Badeplattform meidet, merkt man ihr nichts an. Wir sind schon gekennzeichnet!!!
10.+11.Dez.
Michelle und Gogo wollen, wenn sie im März kommen in Tahiti heiraten. Sylvia übernimmt die Organisation und wie sich bald herausstellt geht es nicht. Die französische . Gesetze verlangen, dass sich das Paar 1 Monat vor der Hochzeit im Land aufhält. Wir wissen nicht was wir machen sollen, nach Österreich wollen wir möglichst nicht, da hat Cilla eine Freundin eine famose Idee, die Cook Inseln sind englisch und in England ist die Wartezeit nur 3 Tage. Wir buchen die Flüge von Papeete nach Rarotonga und eine Resport, das eine Beachhochzeit organisiert, für eine Woche.
Oh je, Helisha hat Würmer, kleine dünne weiße. Woher hat sie die? Sie ist doch immer an Bord! Egal, ab in die Apotheke und Wurmmittel für Helisha und auch für uns kaufen.
12.- 16.Dez.
Am Nachmittag versuchen wir Galathe bei Niedrigwasser, wir haben zur Zeit die größte Tide im ganzen Jahr, an die Mauer zu bringen. Trotz vieler Helfer und einem Motorboot schaffen wir es nicht. Unsere Tidentabelle stimmt offensichtlich nicht ganz und wir sind etwas zu spät. Bevor es kein vor und zurück mehr gibt und wir umfallen, beschließen wir den Versuch abzubrechen. Wir wollen es am nächsten Tag nochmals probieren. Dieses mal klappt es. Mit zwei einheimischen Helfern, sie bekommen 15 USD pro Tag arbeite ich 3 Tage um das Unterwasserschiff zu säubern und es mit zwei neuen Anstrichen zu versehen. Leider muss das alte Antifouling auch noch abgeschliffen werden, da keinen guten Untergrund bildet. Aber am 16. Dez. um 18:30 fällt der Anker an unserem gewohnten Ankerplatz, mit frischem Unterwasser. Wir sind dem nächsten Abschnitt unserer Reise einen großen Schritt näher gekommen.
17.-23.Dez.
Sylvia hat die Hochzeit via Internet organisiert. Auch ihre Fotobücher über die Südamerika Reisen werden schön langsam fertig. Die restliche Weihnachtspost und Hochreiner News sind auf den Weg zu bringen. Wir fahren mit dem Bus nach Portoviejo und besorgen die Hochzeits Kleidung für mich und Sylvia, sowie eine Externe Festplatte für die Sicherung aller Fotos. Auch schon die ersten Lebensmittel für die Reise über den Pazifik werden gekauft.
24.-31.Dez.
Weihnachten feiern wir auf der SY Drifter mit Coby und Arnold, es ist ein sehr schöner Abend und wir haben eine neue Form des Beschenkens kennen gelernt, die uns sehr gut gefällt. Jeder bekommt der Reihe um nur jeweils ein Geschenk und er öffnet es, während alle anderen ihm zusehen. Das geht so weiter, bis alle Geschenke verteilt sind. Wir fanden dies viel netter. Die nächsten Tage sind schon sehr von den Vorbereitungen fürs Auslaufen bestimmt. Mein Außenborder geht kaputt, ich muss einen neuen besorgen. Arnolds Rettungsinsel öffnet sich überraschend und selbständig (!) an Deck. Wir fahren nach Manta um die Rettungsinsel warten zu lassen und einen Außenbordmotor zu kaufen. Alles muss noch vor dem 3.1.2009 an Bord sein, denn dann laufen wir aus. In ganz Ecuador gibt es einen Yamaha 5PS, er wird nach Manta gesendet und ich kann ihn dort am 2.1.2009 abholen. Auch die Rettungsinsel soll bis dann fertig sein. Es wir knapp. Am 2.1.müssen wir zum Ausklarieren sowieso nach Manta.
Silvester feiern wir mit den Einheimischen in den Straßen von Bahia. Hier werden um Mitternacht Pappmaschee Figuren wichtiger Persönlichkeiten verbrannt. Es ist ganz lustig und interessant, aber es stinkt überall nach Rauch.

8-6 2008 11.01 bis 11.30 Ecuador - Peru - Ecuador

2008-12-07T23:48:00.039Z

8-6 2008 11.01 bis 11.30 Ecuador - Peru - Ecuador

28.-27Nov.
Die 65 km nach Lima haben wir schnell abgespult. Das Auto und wir haben die Strapazen gut überstanden und am Morgen geht es zum Flughafen und zurück nach Guaquil in Ecoador. Von dort 6 Stunden mit dem Bus nach Bahia, wo wir von unseren Freunden Rob und Marjo von der Taramaru am Busbahnhof abgeholt werden. Eine der schönsten unserer Landreisen ist zu Ende, es bleiben unvergessliche Eindrücke von den Anden, den Indios und ihren Vorfahren. Südamerika hat sich uns von einer viel schöneren Seite gezeigt als wir das erwartet haben. Wenn es unsere Gesundheit erlaubt werden wir sicher wieder nach Südamerika kommen, es gibt nach so viel zu sehen.

26.-27.Nov. Arequipa – Nasca – Pucosana
Es geht wieder zurück ans Meer, zuerst aber noch 2.300m abwärts, die Landschaft änderst sich alle 15-20 Minuten der letzte Teil ist Wüste mit über 100m hohen Sanddünen. Für uns war bisher Süd Afrika das Land mit der größten Vielfalt an Landschaften aber Peru übertrifft es bei weitem. Es ist aber auch schön das Meer wieder zu sehen, es ist fast wie zu Hause anzukommen. Der Sand weht über die Panamericana und wie bei uns die Scheepflüge fahren hier Sandpflüge um die Straße frei zu halten. Am Abend erreichen wir Nasca, berühmt durch die Nasca Lines, Linien der Steinwüste die nur vom Flugzeug aus zu erkennen sind. Wir übernachten hier und am Morgen geht es weiter auf der Panamericana nach Pucosana, der kleine Fischerhafen hat es uns angetan und wir wollen dort die letzte Nacht vor Lima verbringen. Wir sehen dem bunten Treiben der Fischer am Hafen zu und genießen dann an der Hafenpromenade nochmals „Tirarito“ eine etwas feinere und pikante Variante des „Chevice“ (roher Fisch mit Zwiebel in Limonensaft mariniert) einfach herrlich.

25.Nov. Arequipa
Sylvia und Coby nehmen an einer Bus Tour durch die Stadt teil und Arnold und ich wandern, gehen zum Friseur und durchstreifen auch die nicht so touristischen Stadtteile. Arequita ist zum größen Teil mit „Sillar“ einem weißen Vulkanstein gebaut, der aus einem der nahen Vulkane gebrochen wird. Der Stein ist mit feinen Gasblasen durchsetzt und gibst den Gebäuden die damit gebaut werden ein sehr schönes Aussehen. Obwohl es auf 2.325m liegt hat es ein ganz anderes Klima als das „Alto Plano“, das Anden Hochland. Viel wärmer, auch nachts. Die Stadt hat ein besonderes Flair und ist unsere Lieblingsstadt in Peru. Den Abend genießen wir wieder im Colibri und essen wie immer ausgezeichnet.

24.Nov. Arequipa

Heute steht die Monasterio de Santa Catalina am Programm, es ist wie eine abgeschlossene Stadt 450 Nonnen mit ihren Dienerinnen lebten hier sehr komfortabel bis der Papst den bunten Treiben ein ende setzte. Jede Nonne hatte ihre eigene Küche.

Die Wäsche wurde gemeinsam gewaschen!

Der Stein ist porös und das außen herunter laufende Wasser das verdunstet kühlt den Inhalt!

Heute ist nur noch ein kleiner Teil Kloster und der Rest zur Besichtigung freigegeben. Mittag genießen wir in einem kleinen Garten Café im Kloster. Am Abend gehen wir ins Colibri einem kleinen Restaurant in der Altstadt, wo wir schon gestern abend so hervorragend gespeist haben. Die Küche in Peru ist sehr gut und wir genießen es in vollen Zügen.

22-23.Nov. Puno – Chivay - Arequipa

Frühstück um 07:30 danach fahren wir Richtung Arequipa und zweigen vor erreichen Arequipas in das Colca Canyon ab.Am Weg halten wir in ca. 4000m Höhe bei einem Indio Markt.

Unterwegs sehen wir viele Vicunas, aber nur selten so nahe. Dank meines 18fach Teles kann ich sie etwas heran holen.

Das Colca Canyon ist ungefähr doppelt so tief als das Grand Canyon nähmich über 4000m und etwa 120 km lang. Es ist auch dafür bekannt das hier Condore leben, die größten noch lebenden Vögel.Wir übernachten in Chivay und buchen für den nächsten Tag eine Bus Tour ins Canyon, da die Straßen nicht für unser Auto geeignet sind. Der Ausflug dauert von 06:30 bis 14:00 und ist weniger beeindruckend als erwartet, wir haben auf der bisherigen Fahrt so viele tiefe Schluchten und Täler gesehen von denen viele ähnlich spektakulär waren. Die Kondore sind dann doch etwas besonderes, sie lassen etwas auf sich warten und sind auch nur für kurze Zeit sehr nahe, aber man ihren Flug lange im Tag verfolgenZurück in Chivay und nach einem Lunch weiter nach Arequipa, wo wir am späten nachmittag ankommen und in einem sehr schönen Hostal einbuchen.

21.Nov. Lake Titikaka

Am Morgen fahren wir mit 2 Rickshas zum Hafen und buchen eine Fähre zu den schwimmenden Inseln und nach Isla Taquile. Der See liegt auf einer Höhe von 3812m es ist schönes Wetter und der Himmel strahlt in einem dunkleren Blau als am Meer. Das Wasse ist sauber und klar. Der erste Teil der Fahrt führt uns zu den schwimmenden Inseln des Stammes der Uru. Sie bestehen aus einem dort wachsenden Reed Gras. Die Inseln werden aus mehreren Lagen Reed geschichtet, die von unten her wegfaulen und von oben immer wieder neu ersetzt werden. Die Urus bauen auch ihre Kanus aus diesem Reed. Heute ist ein Teil der Inseln für den Tourismus freigegeben und etwas touristisch aber dennoch sehr einzigartig. Als wir ankommen liegt überall Hagel. Es hat in der Nacht gehagelt und bei den Temperaturen und der Isolierung nach unten durch das Reed bleibt er liegen. Die Kinder bauen Schneemänner. In großen Netzen die in Ausschnitten im Reed hängen werden Forellen gezüchtet. Viele der Urus haben Reuma da es hier immer kalt und feucht ist. Weiter geht die Fahrt nach Isla Taquile. Taquile ist eine faszinierende Insel, die Einheimischen tragen farbenprächtige Trachten die sie selbst fertigen. Die Berge im Hintergrung sind in Boliven.

Sie haben Ihre Identität bis heute bewahrt. Es gibt eine Straßen die Insel ist steil und gebirgig und erinnert etwas an die Kornaten. An ihren Hängen haben die Inkas Terrassen angelegt die noch heute bewirtschaftet werden. Wir wandern über die Insel und genießen gegrillte Forellen zu Mittag. Danach geht es mit dem 3 Std. Boot zurück nach Puno. Ein schöner Tag mit besonderen Eindrücken. Am Abend genießen wir ein ausgezeichnetes Dinner in einem italienischen Restaurant am Plaza de Armas dem Hauptplatz.

20.Nov. Cuzco – Puno
Die Straße ist ausgezeichnet und wir kommen um 14:00 in Puno am Titikaka See an. Nach kurzer suche finden wir ein Hotel für die nächsten 2 Nächte nahe dem Zentrum von Puno. Ein Spaziergang in die Stadt und ein gutes Essen runden den Tag. Nun ist klar, wir haben nur noch „gute“ Straßen vor uns und wir können das volle Programm durchziehen. Sogar Colca Canyon wird möglich.

19.Nov. Sacred Valley (heiliges Tal)
Wir machen mit dem Auto eine Rundfahrt durch das heilige Tag der Inkas. Auch die Straße windet sich den hang hinter der Stadt hoch und wir haben einen schönen Ausblick auf Cuzco. Nach weiteten ca. 15km erreichen wir die Ruinen von Pisaq. Es ist der gleiche Baustiel als Machu Piccu aber eine andere Dimension eher, für die Versorgung angelegt ist der Anteil an Terrassen viel größer und es gibt weniger Häuser. Aber alles ist in den Hang eines Berges gebaut. Wir haben eine schöne Wanderung entlang des Berghanges durch die Anlage. Die Höhenkrankheit ist überwunden und außer daß man schneller außer Atem kommt merken wir nichts mehr. Der Rest der Rundreise ist leider außer einem guten Essen in einem urigen einheimischen Restaurant dem Regen zum Opfer gefallen. Nach einem guten Abendessen sehen wir uns im Hotel bei Rum und Cola die Fotos vom Machu Piccu an.

18.Nov. Machu Piccu
Heute heißt es auch früh aufstehen, denn unser Zug geht um 06:30 und wir müssen 1 Std. vorher am Bahnhof sein. Der Zug läuft pünktlich aus und fährt im Zick Zack (keine Serpentinen sondern vor und zurück) den steilen Hang hinter der Stadt hoch. Am Hochplateau angekommen geht es in ein Tal mit steilen Begen links und rechts. Die Fahrt dauert 4 Std. und ist absolut sehenswert. In Aqua Caliente wechseln wir vom Zug in einen Bus und der fährt auf einer halsbrecherischen Straße ca. weitere 1000 hoch nach Machu Piccu. Für uns ist es wie ein Weltwunder. Extrem gut erhalten liegt die Inka Stadt zwischen zwei sehr steilen ca. je 1.500m hoch vom Tal aufragenden Felsnadeln in einer kleinen Senke. Links und rechts geht es ca. 1000m in die Tiefe und man sieht unten den Fluß sich um die Felsen schlingen. Uglaublich, was die Inkas hier geschaffen haben. Erst 1911 entdeckt blieb es von Zerstörungen weitgehend verschont. Heute ist es UNESCO Kulturerbe und es dürfen pro Tag nicht mehr als 2.500 Personen Machu Piccu besuchen. Ich glaube die Bilder sprechen für sich, obwohl es in echt natürlich eine ganz andere Wirkung auf einen ausübt. Danach geht es 4 Std. mit der Bahn zurück und als wir ankommen ist es bereits dunkel. Wir gehen nochmals in unser Lieblingsrestaurant und verdauen bei einem guten Essen die Eindrücke des Tages.

17.Nov. Cuzco
Heute besichtigen wir Cuzco. Der schönste Teil der Stadt ist rund um den Palza de Armas, alles ist sehr gepflegt und sauber wunderschöne Gebäude aus der Zeit der spanische Herrschaft und sehr imposante Kirchen, alles spiegelt den damaligen Reichtum wieder und ist auch fantastisch erhalten. Wir besuchen das Inka Museum, sind wir doch in der Hauptstadt des damaligen Inka Reiches. Nachmittags kaufen wir für Sylvia eine neuen Fotoaparat. Am Abend gehen wir zum Japaner essen und sind etwas enttäuscht, es war nicht schlecht, aber wir haben es uns anders vorgestellt. In einem nahen Internet Café buchen wir für den nächsten Tag den Zug von Cuzco nach Aqua Calient, am Fuße von Machu Piccu.

16.Nov. Puquio – Cuzco

Wir stehen früh auf um bald losfahren zu können. Am Ortsanfang gibt es eine Tankstelle, wir haben sie gestern passiert. Also zurück und voll tanken. Heute geht es weitere 500 km durch die Anden alles im Höhen zwischen 3-und 5000m Höhe. Die Ausdehnung ist gewaltig und die Dimensionen sind auch für uns, die wir die Alpen kennen überwältigend, so etws haben wir noch nicht gesehen. Lamas und Albacas.
Zum Glück ist es so nahe dem Equator sonst gäbe es hier nur Eis und Schnee und wir könnten es nicht sehen. Es ist der einzige Teil der Welt in dem man in dieser Höhe Reisen kann und wo auch noch Menschen wohnen. Die Vegetation ist ganz anders als bei uns, z.B. gibt es Zwergen Wälder. Die Bäume sehen aus als normale Bäume werden aber nur 2-4m hoch. Viele Kakteen bis über 3000m. Ab 4000m gibt es keine Bäume mehr aber eine ganz eigene Grasart, die offensichtlich den Lamas als Nahrung dienen.Vicunas, die wilden Lamas.

Um 18:45 erreichen wir Cuzco und finden ein Kloster zum bleiben Sylvia verhandelt hart und wir bekommen das Zimmer für 50 Soles (ca. 17 USD) herrliche Zimmer ruhig total sauber und guter Service. Wir beschließen 4 Nächte zu bleiben. Am Abend gehen wir sehr fein essen, die Stadt ist wunderschön, erbaut auf den Ruinen der Inkas kann man überall noch die Steinquader der Ikastadt sehen auf denen neu aufgebaut wurde. Es wurde auch größtenteils der Stadtplan beibehalten, also enge gepflesterte Gassen und niedrige Häuser, es ist ja alle Erdbebengebiet.

15.Nov. Pucusana – Puquio
Zum Frühstück sitzen wir auf der Terrasse und überblichken den ganzen Hafen. Wider fahren wir durch die Wüste, leider verliert unser linker vordere Reifen Luft. Es geht immer schneller. Wir müssen einen Reifen Service suchen, von denen gibt es hier genug. Der Erste den wir beanspruchen macht schlechte Arbeit und nach einigen Kilometern heißt es wieder den Reservereifen montieren.Es ist kein Wunder, die Reifen mußten in den Berge fürchterliches aushalten. Der zweite Reifendienst macht bessere Arbeit und die Luft hält. 5 Löcher waren im Reifen. Heute sollte die Straße besser sein. Ist sie auch aber nicht überall. Leider haben wir die Benzinanzeige noch nicht richtig einschätzen gelernt. Bis sie halb anzeigt dauert es sehr lange und geht dafür von halb bis leer sehr schnell. So müssen wir in 4.500m hoch in den Anden feststellen das wir bereits auf Reserve fahren. Die nächst Ortschaft, zugleich auch unser Ziel ist noch 120km entfernt. Doch zum glück kommen nach einigen km, es ist bereits dunkel einige Hütten. Wir fragen nach Benzin und bekommen in der ersten Hütte 1,5 Gallonen, wird wohl auch nicht reichen. Ein paar Hütten weiter bekommen wir nochmals 3 Gallonen. Die Hütte hat kein Licht, im Kerzenschein werden 3 Gallonen aus einem Faß gepumpt. Die alte Frau die uns das Benzin verkauft kann nicht rechen, sie weiß nur, daß eine Gallone 15 Soles koset. Wir müssen es für sie ausrechnen, was 3 Gallonen kosten und auf eine Zettel schreiben, im Kerzenlicht. Es ist bitter kalt hier oben, die Leute haben keine Heizung und kein el. Licht. Um 21:00 kommen wir in Puquio an. Finden einen Platz im Hostal Los Andes, einfach aber OK. Auch hier ist es bitter kalt. Heizung kennt man nicht. Wir gehen noch essen, Coby bleibt zu Hause sie ist nervlich am Ende. Die Nachtfahrt, daß auf dieser Strecke nachts bewaffnete Überfälle stattfinden und der teilweise wieder katastrophale Straßenzustand haben ihr arg zugesetzt. Aber wir haben 546 km geschafft und daß ist unter diesen Verhältnissen sehr viel.

14.Nov. Huanuco – Pucusana
Es geht zurück Richtung Lima wir hoffen so weit als möglich zu kommen. In den Anden passieren wir den höchsten Bahnhof der Welt, 4.857m die Landschaft ist fantastisch und ändert sich andauernd wir sehen Eis und Schee, Lamas und kleine Hütten in denen die Indios leben. Mittag stoppen wir für einen Lunch. Am frühen Nachmittag erreichen wir Lima, es ist mühsam und gähhrlich sich durch den Stadtverkehr zu wälzen, Verkehrsregeln werden keine beachtet und es wird in ständig gehupt, der Abstand der Autos ist weniger als einen halben Meter und jeder schiebt sich rücksichtslos in die kleinste sich öffnende Lücke. Nach Lima geht es Richtung Süden auf der Panamerikana, zur Abwechslung 4-6spurig. Nach 65 km erreichen wir die Abfahrt Pucusana. Von hier geht eine unbefetigte Straße in die Wüste Richtung Meer. Nach weiteren 10 Km offnet sich ein Spalt in den Felsen und zu unseren Füßen liegt ein kleiner verschlafenes Fischerhafen in einer schönen natürlichen Bucht. Wir finden dort ein nettes einfaches Hostal mit einer netten Wirtin. Es liegt am Top eines Hügels und man kann die ganze Ortschaft übersehen. Am Abend gehen wir ins Dorf an der Hafenpromenade essen und lernen Karl einen Österreicher kennen, der hier ein Haus hat und hier wohnt. Von ihm erhalten wir viele Tips und erfahren wie es sich hier lebt.
13.Nov. Chiquian – Huanuco
Wir hatten ein herrliches frühstück, es ist bitter kalt. Wir fahren weiter nach Huanuco 236 es ist wunderschön mitten in den Anden, nur hin und wieder ein kleiner Indio Dorf bestehend aus wenigen Gras gedeckten Hütten und vielen Tieren. Die Straße ist so schlecht man kann es sich kaum vorstelle, tiefe Löcher und Rillen, große Steine mitten auf der Straße dann wieder Bäche durch die wir durch müssen, wir hätten einen 4WD gebraucht. Beim vorausgehen bleibe ich im Schlamm stecken, bin ordentlich sauer. Am späten Abend erreichen wir endlich Huanuco. Coby und Sylvia sind total fertig. Nach einem guten Abendessen setzen wir uns zusammen und planen die Rute durch Peru neu. Wir beschließen zurück an die Küste und über Nasca nach Cuzco zu fahren, an Stelle wie ursprünglich geplant bis Cuzco in den Anden zu bleiben. Die Strecke ist zwar länger aber die Straßen sind hoffentlich besser. In Cuzco werde wir sehen ob wir etwas von unseren Plänen streichen müssen.
12.Nov. Huaraz – Chavin – Chiquian

Wir haben im „Caroline“ viele nette Leute kennen gelernt und der Abschied dauert etwas länger. Die Straße klettert weiter, weiter und weiter bis auf 4.560m sehr schlechte Straßen, aber wieder eine atemberaubende Szenerie. Sylvia und Coby im Supermarkt.

Die Ruinen in Chavin sind kaum zu finden. Die Chavin Kultur von 1.200 bis 800 BC also auch lange vor den Inkas hat hier eine riesige Tempelanlage errichtet, die über viele unterirdische Gänge und Räume über viele Stockwerke verfügt. Wir kommen aus dem Staunen nicht heraus. Auch die Größe ist beeindruckend und auch wieder ist es gelungen die Bauten erdbebensicher zu errichten. Coby ging es heute schlecht, vermutlich die Höhenkrankheit sie bleib im Auto während wir die Ruinen besuchten. Die Chavin Tempelbauer verfügten auch über gute Akustik Erfahrung, die Geräusche verstärken und verzerren sich in den Gängen und Räumen und wurden dazu benutzt die Indios, welche zuvor mit Trogen behandelt wurden zusätzlich zu beeindrucken. Wir fahren weiter Richtung Chiquian, die Straße wird immer schlechter und abendteuerlicher, vorbei an über 1000m tiefen Abgründen schängelt sich die einspurige Straße in die Tiefe das Auto sitzt immer wieder auf und oft muß ich voraus gehen um einen weg zu finden. Wir sind nicht sicher ob wir es schaffen. Aber um 20:30 erreichen wir endlich Chiquian, finden ein Hostal und gehen nach einen bescheidenen Mal müde und erschlagen zu Bett. Es ist uns klar, so kann es nicht weiter gehen, wir kommen nicht schnell genug voran und das Auto überlebt das auch sicher nicht.

11.Nov. Huaraz

Nach einem reichlichen und guten Frühstück auf der Dachterrasse des Hostals starten wir zu einer Rundfahrt in die Berge. Auf einem Fostweg klettern wir nach Kilkawain mit seinen Ruinen aus der vor Inka Zeit. Die Ausgrabungen erstrecken sich über viele Hektar und der Teil den wir besuchen ist schon beeindruckend. Die Tempel und Grabstätten wurden ca. 2000 BC errichtet und haben alle Erdbeben überstanden. Erdbeben die nahe gelegene Orte zur Gänze zerstört und 10.000de von Opfern gefordert haben. Es wurden immer große und kleine Steine gemischt und so eine gewisse Flexibilität erreicht. Als Mörtel verwendete man den Saft einer hier beheimeteten Kakteen Art. Das Dach ist auch aus Stein und ist bis heute dicht. Unglaublich was die Indios hier geleistet haben. Die weitere Fahrt ist atemberaubend schön es geht fast bis an die Schneegrenze und dann zurück ins Tal. Die Straße ist nicht sehr sicher hin und wieder rutscht etwas ab.So kann man in fast 5000m auch wohnen ohne Heizung, fließendem Wasser und Fernsehen. Einer spinnt immer.

Am Abend besuchen wir das archäologische Museum in Huaraz und sehen Mumien um ca. 8-10.000 BC bestattet wurden. Mumien gibt es nicht nur in Egypten.

Die Kopf Formen wurden bei Neugeborenen entsprechend dem gesellschaftlichen Status geformt.

Kopfoperationen wurden auch schon durchgeführt.

Im Internet erfahren wir, das es Helisha bei Rob und Marjo gut geht.

10.Nov.Barranca – Huaraz
Nun geht es wieder in die Anden. Huaraz liegt in einem Tal auf ca.2.800m von hier aus hat man einen hervorragenden Blick auf Perus höchsten Berg den Huascaran mit 6.768m die Anreise ist spektakulär und im Gegensatz zu den Vulkanen von Ecuador sind die Berge hier Faltgebirge. Zu recht heißen die Berge an der ostseite „Cordillera Blanca“ da der obere Teil mit Schnee und Eis bedeckt ist. Die Straße ist zum Teil sehr schlecht und vor allem die Kurven sind in einem katastrophalen Zustand. Wir übernachten in der Pension Caroline einem schönen Hostal.
9.Nov.Barranca
Noch gestern am Abend habe ich im Internet eine Leihwagenfirma gefunden, die unseren Vorstellungen entspricht. Ein Anruf am Morgen genügt und wir können Mittags das Auto abholen.
Danach fahren wir die Panamericana Richtung Norden nach Barranca. Bevor wir Barranca erreichen wollen wir uns noch die Ruinen von Caral ansehen und fahren dazu 25 km eine außerst schlechte Straße um letztlich festzustellen, daß uns eine Dicke Kette den Weg zu den Ruinen versperrt. Also 25 km zurück und weiter nach Barranca wo wir übernachten.
8.Nov. Reisebeginn
Um 5:30 läutet der Wecker, Frühstück und letzte Arbeiten am Schiff um 6:20 holt uns Rob ab, das Dinghy ist ja schon an Deck festgezurrt. Rob und Marjo gehen mit uns bis zum Busterminal und wir verabschieden uns dort. Nach 5 Stunden Busfahrt sind wir in Guyaquil. Im Busterminal gibt es Restaurants und wir essen dort zu Mittag. Danach bringt uns eine kurze Taxi Fahrt zum Flughafen. Pünktlich hebt das Flugzeug ab und wir sind nach ca. 2 Std. in Lima der Hauptstadt Perus. Die Leihwagenfirma hält sich leider nicht an die Zusagen im Internet und Sylvia verhandelt lange und ausdauernd aber letztlich beschließen wir uns morgen um eine andere Leihwagenfirma umzusehen. Im Hotel fällt Sylvia die Kamera auf den Steinboden und der Monitor ist kaput. Zum Glück habe ich noch meine Kamera mit und Coby und Arnold haben auch ein mit.
7.Nov. Bahia
Packen, Schiff einmotten, Helisha zu Rob bringen usw.
6.Nov. Bahia
Entspannen, lesen und Internet.
5.Nov. Bahia
In der Früh kommen Arnold, Coby, Kathy, Rob, Marjo, Gisella und Frank an Bord und sangen mir eine Geburtstagsständchen. Am Abend lade ich Rob, Marjo, Arnold und Coby zu einem Dinner beim Italiener, es war ein schöner Abend mit viel Wein.
4.Nov. Bahia
Wir verfolgen die Wahlen in den USA auf einer großen Leinwand in der Marina. Zum Glück macht Obama alle klar. Wir hoffen er ist besser, viel schlechter als die Busch Regierung kann er kaum mehr sein.
1. bis 3.Nov. Bahia
Vorbereitungen für unsere Peru Reise, Flüge Buchen, Leihwagen bestellen Hotel in Lima Buchen und Reiseplanung